Pentru mine personal acest lucru a fost făcut din următoarele motive:
- Pompa GUR a început să bată
- "Pear" a ordonat să trăiască mult timp, pedala a vibrat puternic
- IC după aproape doi ani de spânzurare a început să pună pedala
Ie aproape tot ceea ce ar putea sparge frânele hidraulice - a rupt = (
Drept urmare, întrebarea a apărut după cum urmează: fie să reparați vechiul sistem de frânare original, fie să încercați să experimentați instalarea de stimulare a frânelor și să vedeți ce va ieși din toate acestea. Astfel, prețul de reprocesare este la fel de important ca reparația originală:
Privind totalurile, iar diferența este de aproape 10 de ori, și plângerile repetate la conferința că noul IC a lucrat doar un an - Sunt personal inspirat să rework. De ce dintr-o dată, împreună cu pompa Gur b / y în repararea originalului am luat dintr-o dată o nouă „pere“ și IC - și este simplu: dacă pompa este încă într-un fel poate fi verificată înainte de instalare, și se crede că ei rareori mor, IC și "Pear", dimpotrivă, cel mai probabil în performanța b / u-shnom va fi deja mort. Și pentru a le testa, va trebui să demontați mașina defectuoasă, să instalați un înlocuitor, să umpleți lichidul și numai apoi să verificați. Și dacă luați o nouă pompă GUR pentru execuția S, adică exhaustor, prețul său va sări până la $ 500-600, care în cele din urmă ne va da un total de $ de 1200 în reparații (de altfel, noua pompă cu o singură buclă pentru A100 costă doar $ 180-200). Pe scurt, am decis că „tentativa - nu tortura“ =), mi-a telefonat toate dezmembrare cunoscute și ......... Mai jos este un raport care, ca urmare a scos pe toți afară =)
Luăm un aspirator și un adaptor de la BMW. Și vedem că, în conformitate cu dispozitivele de fixare, ele nu coincid [11]. Este o rușine ... dar avem un DRILL! =) Extindeți brațul de montare BMW pentru 90grade. cu privire la găurile vechi.
Am pus cu exactitate în centru, ne-am legat. pentru că metalul este destul de greu și o face nu este confortabil, atunci am tăiat conturul adaptorului pe hârtie, a pus hârtia la vakuumniku și pen-ul pe ea a spus, în cazul în care ar trebui să existe o gaură, și apoi să-l pună la adaptor, și miza. Mai intai forajem gaurile pentru bolturi si apoi cu un frezat sau alt burghiu le adancim cu 1,5-2mm. Dacă te uiți atent la vakuumnik, observăm că papuc din ea prin fixare sunt [11], ele pot pisa fie oprit sau pentru ca acestea să asigure o adâncitură în suportul. Este necesar pentru că, așa cum se spune în aceste părți nu vakuumnik sigilate și vid poate „play off“, eu însumi personal nu am testat acest lucru, ci pur și simplu pur și simplu nu deranjez =)
Avem un design modificat. În aceeași imagine se vede vechiul GTZ și hidro-amplificatorul deja demontate din mașină. Pe boosterul hidraulic vedem senzorul de presiune, care de fapt dă semnul favorit (!) La bord, când pedala de frână este rotită =).
Acum începem să demontăm părțile vechi și probabil defecte =) Scoateți compartimentul torpedou, care se află sub volan. Suntem răsuciți și capul podzayem sub volan, deconectați pedala de frână din tijă și vedeți această imagine:
În principiu, a fost posibil să încep cu el și apoi amplificatorul, dar am vrut-o în acest fel, iar amplificatorul după ce am deșurubat piulițele la fel de strâns lipite de corp, așa că am fost confortabil. Deconectăm senzorul de nivel [13] de rezervorul de lichid de frână, deconectăm senzorul de presiune [14] de la boosterul hidraulic, pompăm lichidul de frână din rezervor. Deșurubați distanțierul dintr-o parte [15], deconectați conductele de frână. Deșurubați GTZ de la amplificator și duceți-l înainte în cursul mașinii. Acum, deconectați amplificatorul de la principală: deșurubați alimentarea și returnați tuburile din acesta și îndoiți-le deoparte, astfel încât să nu interfereze. Dacă amplificatorul se blochează pe corp - atunci poate fi eșalonat sau ușor de bătut - se va îngroșa.
Și aici este boosterul nostru hidraulic de lungă durată al frânelor (441.612.101B): Măsurăm distanța de la suprafața de montare la capătul tijei = 20cm. Acum trebuie să facem o extensie a adaptorului, pentru că Lungimea nominală a tijei pe amplificatorul de vid este mult mai mică decât avem nevoie. Și ceea ce este cel mai interesant, pe un amplificator de vid este firul M12x1.5, adică Și pasul nu este standard! Ie nu numai că trebuie să fie extins, ci și să treacă de la firul M12 la M10 (fișa standard de la S4). Coarnele furcii sunt aproape identice între ele, curentul este distanța dintre urechi și, respectiv, vechiul cotitur care fixează pedala nu mai este potrivit.
M-am dus pentru fabricarea adaptorului după cum urmează: ia bifurcație pentru pedala de la A8 [9], a cerut oamenilor din fabrica sudate cu ea două piulițe M10 - Ia ambreiaj Excelent: Apoi se taie doar de la urechile ei vechi. Așa cum am luat tija de pe piața de construcții pin M10 20 de centimetri lungime, dar ATENȚIE: Tulpina este în întregime mai bine pentru a comanda un mod special realizat dintr-un material durabil, ca dacă în timpul unei frânări de urgență se rupe brusc acest ac de păr, atunci .... că va fi teribil să ne imaginăm =
Înșurubăm întreaga structură după cum urmează (nu uitați să o înșurubați tot cu piulițe). Notați 20 cm (amintiți-vă, măsurată pe dispozitivul original asistat) și tăiați acul.
Ne întoarcem la mașina noastră. A trebuit să prelungesc conectorul senzorului de nivel, care merge în rezervorul de frână, cu 10 cm. Pe de altă parte, nu ajunge la noul rezervor. Tăiați pe cea veche și construiți-o.
Descrieți pe scurt conductele și firele din această imagine:
16 - un tampon de nivel al unui lichid de frână - ar trebui să fie mărit aproximativ la 10 cm
17 - un tampon de presiune al cilindrului executiv (IC), pe același rapel hidraulic
18 - conducta de alimentare a fluidului hidraulic din "pere" este livrată la IC de către acest tub
19 - întoarcere de la IC, conectată la întoarcerea de la servodirecția raftului de direcție
20 - tuburile de frână de la cilindrul principal de frânare (GTZ), cel care este mai aproape de cadru - este necesar să întrerupeți racordul M10, să puneți M12 și să vă re-extindeți
Acum du-te la hidraulică:
Există două opțiuni: prima opțiune. Dacă lăsați vechiul S-intramurale pompa de by-pass Gur, apoi pur și simplu scoateți-l din pistonul, responsabil pentru al doilea nivel [21] (ca exact ce să facă - se uite la conferința auto.ru/audi) și în linia de retur din rack de direcție este înșurubat în tubul de alimentare de la hydrostrengthening [22] (o îndoiți corespunzător).
A doua opțiune. A trebuit să înlocuiesc pompa, pentru că cel vechi a lovit cu adevărat și nu a meritat reparația, a fost mai ușor să găsești un singur circuit de la orice a100 cu un motor cu 5 cilindri (presupun că și motorul cu 4 cilindri ar trebui să vină și el). Găsit în parsarea unei pompe de la A100 2.3 AAR, numărul 048.145.155f Deșurubați conducta de retur de la dispozitivul de accelerație hidraulică a frânelor de la întoarcerea rackului de servodirecție. De acolo, hidrofluidul va curge, dacă nu intenționați să-l schimbați în viitor, apoi opriți-l cu ceva. Nu există presiune și curge prin gravitate.
În cazul meu, a trebuit să înlocuiesc lichidul, așa că am pus un tub acolo, de-a lungul căruia lichidul a fuzionat în borcan. Tăiați tubul vechi (sau de la oricare dintre analizele parsate) cu o lungime de 3-5 cm. Îndepărtează-l cu grijă și umple-l cu staniu din ambele capete, procesează suprafețele, îndoaie marginea pentru fiabilitate ca un tub cu o pastă și încă o dată propaivayu-l. Ca urmare, a existat un astfel de blocaje de trafic minunate
Instalați acest fișă în sistem [23]:
Mai departe, scoatem o carcasă protectoare a dopului curelei de transmisie. echipament - fixat cu un bolț. Ridicăm-o și o scoatem. Pentru confort, am scos și rezervorul de spălare a parbrizului. Deconectați furtunul de protecție al furtunului, trageți-l puternic și ridicați - pierderea antigelului va fi minimă.) Strângeți dispozitivul de tensionare a centurii și scoateți centura din pompa GUR. Am scos rezervorul cu hidro-lichid din consola lui și am încercat să-l reduc cât mai puțin posibil, astfel încât lichidul rămas din pompă să fie turnat în el. Deșurubăm șuruburile de fixare a celor trei furtunuri cu un hidrofluid. Cu tasta 13, deșurubați cele două șuruburi de sub roata pompei care o ține. (pe ETKA cum le înțeleg că ar trebui să existe trei, încă unul în urmă, dar eu nu am avut-o). Și scoatem pompa împreună cu scripetele.
Am aruncat roata veche la noua pompă. Fiți atenți, în exterior sunt foarte asemănători, la fel ca și frații gemeni =)
Pentru cei care nu schimba pompa cu fața S - va fi necesară forfecarea deschiderii celui de-al doilea circuit cu un șurub adecvat [24]
Am pus noua pompă înapoi și am pus toate furtunurile, cu excepția celui de-al doilea circuit, deoarece Acum nu are unde să pună pe picioare.) Șaibele sunt mai bine să pună altele noi pentru a evita scurgerea lichidului hidraulic prin șaibele vechi. Umpleți rezervorul cu un hidrofluid proaspăt, am luat FEBI M6162 verde. NU FABRICAȚI motorul pentru a roti volanul la stânga și la dreapta de mai multe ori până la oprire, adăugăm la nivel și deci de mai multe ori. Twist va fi mult mai convenabil și mai ușor, dacă scoateți în primul rând roțile din față.
Tubul circuitului secundar [25] va trebui să fie înlăturat, merge doar la "pere". Dar temporar l-am înșurubat cu un șurub [26] de la vechea pompă, ca să nu mai stau.
Acum începem căutarea vacuumului în sine. sistemul de amplificare este acum vid =) Și luăm vacuumul de aici - [27]:
Scoateți acest tub pentru o formă și o mărime de probă. Gasim tubul de la demontarea tubului de la VW Golf, gasim partea de care avem nevoie cu tee:
Tăiați-o pentru a face o tee și pentru a procesa toate neregulile cu dosarul, astfel încât aerul să nu suge:
Începem să instalăm implanturile noastre. Acordăm atenție adaptorului BMW - are o parte mult mai mică decât cealaltă! - Este important. În caz contrar, structura nu se potrivește sub capotă. Adaptorul TREBUIE setat cu partea scurtă în jos, adică așa că ar privi în jos. Este mai convenabil să porniți de la fixarea adaptorului BMW pe corp, deoarece înșurubați-o extrem de neconfortabil de sub volan, apoi două șuruburi pot fi înșurubate de sub capotă, împingând mâna în orificiul adaptorului. Celelalte două nuci au avut toate la fel să se răsucească în afara volanului, acest indicator magnetic într-adevăr a ajutat - înhămat piulita ei și momeli ușor, sau de mână pur și simplu nu se târască înapoi.
Urmatorul adaptor de degresare vakuumnika plan și adiacent unul de altul în zona forate găuri și gropițe noastre sub lamelele de pe vakuumnike. Și în aceste locuri am pus un sigiliu, amintindu-ne că în acest loc aspiratorul nu pare să fie atât de strâns și poate "etcha" vidul. Am pus aspiratorul pe adaptor și trageți-l cu șuruburi lungi, pe partea din spate - piulița. În cabina de sub volan, atașați pedala, nu uitați să o reglați în înălțime și să blocați cu piulițe. Aveți grijă la comutatorul lămpii de frână, probabil că trebuie reglat astfel încât lămpile de stop să nu se ardă fără ca pedala să fie apăsată. Acum este posibilă instalarea unui GTZ pe un aspirator, este de dorit să se pună imediat un rezervor pentru lichidul de frână pe acesta, tk. apoi pe mașină se va face extrem de nu convenabil. Am facut contrariul si am regretat asta =). Pentru a vă asigura că garniturile de etanșare din cauciuc nu sunt încastrate și inserate cu ușurință, le puteți ușor umezi. Fitingurile de țevi din noul GTZ sunt diferite de cea veche. În vechime, ambele țevi sunt proiectate pentru filet M10, în noul GTZ, tubul M10 cel mai apropiat de cisterna de vid, dar tubul M12 de lungă distanță. Pentru a face acest lucru, am luat doar pe analiza primului colțului de montare M12, a scos vechiul său țeavă cu accesorii M10-M10, taie partea de sus și tubul de serviciu razvaltsevali cu un nou
Și ultimul lucru rămas este de a asambla furtunurile de vid. În garaj, am avut deja un furtun ulei-benzo-rezistent resturi de la VAZ-2109, sfârșitul pre-încălzit în apă clocotită, tras la tee priză și comprimat clema. Furtun, cred că puteți utiliza orice, dar cel mai important, că, atunci când este încălzit nu devine foarte moale, sau atunci când motorul este încălzit și este din cauza vidului poate fi pur și simplu aplatizate. Am instalat teava înapoi la mașină, lăsăm furtunul cu o marjă. Puneți supapa în aspirator și puneți furtunul pe el. Toate locurile în care există posibilitatea de a sări de pe furtun sunt presate cu cleme.
Voila! În cele din urmă, ne-am adunat mașina noastră proastă. Am decis să scoatem tuburile din sistemul hidraulic împreună cu pere mai târziu, când va fi un timp cald și o groapă, pentru că până la "pere" pentru a ajunge de sus este ireal. Și ultimul lucru pe care trebuie să-l faceți este să pompați frânele pe cele 4 roți. pentru timpul de lucru în sistem avem o mulțime de aer și frâna în acest caz este complet absent .... numai o frână de mână =) Este necesar să porniți pompa de la roata cea mai îndepărtată de pe conducta de frână și, la rândul ei, la cea mai apropiată, adică secvența este după cum urmează: spate dreapta, spate stânga, dreapta față și stânga față. Va fi mult mai ușor să-l pompi și mai ușor pe mașină ...) TOATE! Încercați cu grijă noile noastre frâne, dacă totul este corect asamblat și făcut - totul funcționează imediat și nu mai sunt necesare ajustări suplimentare ... cu excepția faptului că înălțimea pedalei de frână, dar este fiecare în parte propriu =)
Ce sa întâmplat în cele din urmă - și sa dovedit că frânele funcționează! Și acesta este principalul lucru! =) Dintre caracteristicile pot menționa următoarele: frânele sunt mai rigide și la început, chiar masina ușor „ciugulit“ nas la frânare în timp să se obișnuiască ... Poate că a fost din cauza faptului că câștigul set de vid de setări ușor diferite, și poate fi pur și simplu datorită faptului că aproape complet schimbat și sângerând lichidul de frână. Și este foarte posibil ca totul să fi afectat acest lucru. Dar oricum - mă bucur de rezultatul.
Cu privire la munca de timp pe toate acestea, a luat-o după ora 14:00 + o zi întreagă în week-end.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: