Datorită uzurii HDPE, apare o "tăiere" enervantă a două revoluții. Acest lucru se datorează frecării pe calea dreaptă a cuprului pe HDPE. În acest caz, o puteți rezolva cu ușurință prin ștergerea stratului de grafit și prin lipirea rezistorului.
Mai întâi trebuie să-l scoateți, uitați-vă la starea periilor de contact:
Dacă ei despletit - trebuie să înlocuiți fie cu întreaga debitmetrul sau de undeva în sine, cu perii pe osie elimina și rearanja a corpului (poziția corectă a axei la ridicare completă o lopată poate fi văzută în fotografia de mai sus, de înaltă precizie, atunci când Fielding nu este necesar).
Pentru a repara HDPE, este necesar să ștergeți o piesă dedicată cuprului și să rupeți contactul de mijloc, lipiți rezistorul. Există două opțiuni: un rezistor de 300 ohmi sau 1k ohm. După cum preferați - lucrul va fi același în ambele cazuri, la fel ca la grafitul din fabrică.
Opțiune cu rezistență 1kOhm:
Rezultatul final:
Numai nu lipiți excesul de lipit pe traseu în sine, deoarece este perii (puteți adera cu bandă la lipire).
Opțiune cu rezistor 300 Ohm:
Rezultatul final:
A doua pistă (în formă de plan) nu poate fi atinsă. Dacă este șters de la exploatare la lățimea sa maximă - atunci numai înlocuirea HDPE. Dacă există șervețele în formă de păr - va funcționa fără un "ferăstrău" etc., dar este de dorit să căutați HDPE cu un grafit mai viu al stratului "avion".
ADAPTAREA poziției HDPE.
Mai întâi trebuie să vă asigurați că nu există sufocări de aer în calea de admisie în acest fel. Alte căi sunt ineficiente. Dacă obrajii nu sunt suflate (sau suflate cu efort mare) - atunci verificarea este trecută și puteți continua cu instalarea HDPE:
1) Scoateți masticul cu 4 șuruburi de fixare HDPE cu ceva asemănător unui unghi subțire îndoit la capăt sub 90gr. (sau mai degrabă un șurub curbat). Deși, având în vedere locația - este cu siguranță mai convenabil să scoateți masticul pe debitmetrul eliminat:
Este bine să curățați marginile șuruburilor de resturile masticului (șuruburile Torx 20)
2) După repararea rezistenței HDPE - înșurubați HDPE în poziție, lăsând șuruburile ușor slăbite.
3) Opriți chips-urile EGRD și RHH (astfel încât să nu interfereze și să nu afecteze viteza și setarea HDPE)
4) Conectați multimetrul la modul de măsurare a tensiunii DC, scara este de până la 2.00V. Un capăt al contorului - 2 al doilea IPA picior (secundar) (fără a deconecta token-ul, adică, ridicați capacul de cauciuc și stick la detașarea) și un al doilea multimetru capăt - minus (carcasa) sau o perioadă de trei până la cinci mai mici picior. Utilizarea preferată la reglarea „“ o taiere (fabricat dintr-o bucată de chips-uri vechi și IPA inutile dacă se dorește):
5) La rotirea cheii (nu porneste) ar trebui sa arate 0.1-0.2v. Dacă nu este cazul, reglați rezistența de reglare cu o șurubelniță mică curbată:
Dar am găsit 0.15v, așa că nu trebuia să mă răsucesc.
6) Porniți motorul, încălziți-l. pentru că am dezactivat РХХ și ЭГРД - expunem întoarcerile necesare cu modul de strângere a furtunului care merge la РХХ. Puteți să strângeți, dar nu eram potrivit în acel moment și tocmai am tras două chei și cleme:
Comprimăm la viteza care ar trebui să fie pe XX, adică până la 720-780rpm.
7) Ar trebui să arate 0,5-0,7 volți. Dacă nu se întâmplă acest lucru, atingeți corpul HDPE de la unul sau celălalt capăt, uitați unde trebuie să schimbați tensiunea:
Dacă doriți să expuneți mai exact (opțional) - apoi aruncați o privire spre grafic:
Este necesar să se măsoare tensiunea dintre terminalele cele mai exterioare ale cipului care merge pe HDPE. Să presupunem că avem 4,77 volți între extremități:
Apoi, tensiunea exactă la pinul mediu va fi de 0.56V.
8) Strângeți lent șuruburile de fixare până la capăt și asigurați-vă că valoarea noastră de 0.56v nu "fuge"
9) Eliberăm furtunul fixat, conectăm chips-urile EGRD, RXH, pornim. Turnurile X / X ar trebui să fie normale, adică aproximativ 750 rpm.
toate
Sam po sebe a scris: Este ciudat că acum 8 ani nu a fost adăugat.
aleksei534 a scris: (a) Am călătorit un an pe un rezistor. Ce pot spune despre asta? Fluxul este același ca și în cazul drenajului, dar dinamica lasă mult de dorit (nu conduceți mai ales). Recent a pus stoc atât de mașină ca o rachetă a devenit.
Apropo, menționarea reparației de către un rezistor de 1 kOhm este pe AK timp de 10 ani deja. Pe baza acestuia, el a scris de fapt raportul. Cu toate acestea, ceva dinamic nu se încadrează într-adevăr în regulat 10.3sec / 100kmch. Cu siguranță puteți scrie mecanica motorului - dar aproape că nu se va uza (în cazul în care uleiul este schimbat), nu ar trebui să influențeze - iar dinamica nu este la fel.
Așa cum a fost inventat în oameni pentru a înlocui rezistența cu 1 kOhm: a aruncat testerul în grafitul neecranat al liniei și celălalt capăt al testerului - la pinul 2 PND. Și a arătat 1 kOhm - în consecință a decis că atunci când eliminați grafitul este necesar să lipiți 1 kOhm. Și eu am văzut și am văzut același lucru. dar aici este o clătiță care nu a luat în considerare: rezistența grafitului depinde de zona de contact.
În primul rând, vreau să remarcăm că mai există încă. rezistența pe bord este de 690 Ohm, aici este:
În plus, rezistența la acesta din grafit în cupru - a fost obținută prin atingerea sondei (partea roșie) de aproximativ 300 ohmi. Total 690 + 300 = aproximativ 1kOhm. Dar. dacă atașați o parte largă (în fotografia de sub albastru) a sondei - nu mai este 300, ci 40-50 Ohm.
Dar zona "mușchilor" debitmetrului este mult mai mare decât aria capătului ascuțit al sondei testerului. În general, se dovedește că aceste valori (stabilite în 1 post) 1 kOhm și 300 ohmi - nu chiar cinstit. Ar trebui să fie de aproximativ 720. 800 Ohm și 50. 100 Ohm, respectiv.
Am decis să fac două goluri tehnologice temporare în HDPE:
Și prikolhozil un rezistor temporar variabilă neted (găuri apoi pătat cu un epoxid rapid):
A scos-o cu 30 de ohmi. Am pus-o pe masina, am ajustat-o la 0.6v / 800p. a condus - într-adevăr mai repede - aparent mai devreme UOZs sa dovedit. Am încercat să accelereze pe un drum gol imediat avansat în jurul valorii de 7,8sek / 80kmch - chiar dacă nu este 6,9sek regulat, dar am Benz 95, nu 98, iar în portbagaj a fost o grămadă de exces de greutate. Da, și duzele au eșuat, nu toată praful în mod normal.
Va fi apoi posibil să încercați diferite "Ohms" de vânt - mă voi uita la diferența de overclockare.
Aș dori părerile specialiștilor:
1) cum să alegeți valoarea exactă optimă a rezistenței de lipit, astfel încât HDPE să funcționeze exact ca un regulat cu grafit "live"?
2) la punctul 5 din prima comunicare. variația toleranței este de la 0,1 la 0,2. În ce direcție este mai bine să răsuciți acest tundere din fabrică, astfel încât UOZ-urile anterioare să fie "oferite" creierului?
3) Ce se întâmplă dacă în loc de rezistențe de grafit standard (selectate în fotografia de mai jos, sau unele dintre ele), pentru a lipi un pic modificat prin Ohm-uri compacte rezistențe SMD, așa cum ar fi trecerea de răspuns (ținând cont de pista de uzură, avion), în mai devreme de Partea UOZam (bine, aici, fără oamenii de știință nu înțeleg)?
Ce zici tu?
De ce aveți nevoie de opinia specialiștilor? Să spunem n1 NU, germanii au făcut variabila rezistorului și NICIODATĂ nu poate fi înlocuită de un CONSTANT
Nu vă înțeleg HDPE, dar este posibil să faceți în schimb un rezistor alternativ (trim)? Sau aveți nevoie să creați o schemă (cum ar fi Nix63)?
AUDI-100 BLACK / 84 / WC / K-Jet / GUR / piele / Clima de reparații / Sunroof / R 15 / ESP / încălzirea oglinzilor /
____________________________________
Dacă aveți ocazia de a corecta consecințele greșelii dvs., atunci nu vă înșelați.
VLAD 501 a scris: Nu vă înțeleg HDPE, dar este posibil să se facă un rezistor alternativ (trim) în loc? Sau aveți nevoie să creați o schemă (cum ar fi Nix63)?
Timp de mult vineri au adunat, dar el cere banii
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: