Astăzi, popularitatea curselor pe dronuri crește rapid. Zborurile amatori se transformă în competiții internaționale serioase, iar numărul persoanelor implicate în acest hobby este în continuă creștere. Eu însumi am asamblat recent un quadcopter FPV cu dimensiunea 180 (distanța în mm între axele motoarelor în diagonală) și grăbesc să împărtășesc această experiență.
Complet procesul de asamblare și configurare, am descris aici și aici. și mai jos este o versiune ușor modificată care conține mai multe informații din articolele mele anterioare.
Lăsăm în spatele paranteză întrebarea de a intra în acest hobby și de a merge direct la quadroopter.
Alegerea dimensiunii quadrocopterului
În urmă cu un an, cel mai popular model a fost cel de-al patrulea model quadrocopter. Dar acum piloții preferă să colecteze dispozitive mai mici, ceea ce este foarte rezonabil: greutatea este mai mică, iar puterea este aceeași. Am ales dimensiunea 180, nu din motive practice, ci ca un fel de ansamblu pentru asamblare.
De fapt, această abordare a alegerii nu este în întregime corectă. Mult mai rezonabil de a alege dimensiunea elicelor în primul rând, și deja sub ele - cel mai mic cadru, în cazul în care elicele selectate intra. Și cu această abordare, formatul 180 este în general respins. Judecător: format 210 ani vă permite să pună aceleași propulsoarele de 5 inch care 250 mii, în timp ce el Quadrics obține mai ușor, și elice de 4-inch și 160 de cadre piling-lea. Se pare că dimensiunea 180 este un format intermediar care nu este "nici a noastră, nici a dvs.". Acesta poate fi, de asemenea, considerat un 160th ponderat. Dar, totuși, am ales-o. Poate pentru că este dimensiunea minimă care poate conduce mai mult sau mai puțin confortabil o cameră GoPro sau Runcam.
accesorii
Să începem cu motoarele. Dimensiunea "intermediară" 180, precum și bogăția sortimentului lor, complică alegerea. Pe de o parte, puteți lua ceea ce merge la 160, pe de altă parte - ceea ce este instalat pe 210 sau chiar pe 250. Este necesar să se procedeze din elice și din bateria (numărul de cutii). Nu văd nici un motiv să folosesc o baterie 3S, iar pentru elice regulile generale sunt după cum urmează:
- aveți nevoie de forța maximă statică - creșteți diametrul elicei și reduceți pasul (în limite rezonabile)
- aveți nevoie de o viteză mare - reduceți diametrul și creșteți înălțimea (în limite rezonabile)
- au nevoie de forța de tracțiune de mare, cu un diametru mic - adaugă numărul de lame (din nou, în termen de motiv, pentru că în cazul în care diferența dintre două și elice cu trei pale palpabile, între trei și patru palete - nu este atât de mare)
În cazul meu, am o limitare a dimensiunii propului de 4 inci, dar nu am o limitare a motoarelor. Prin urmare, ar fi rezonabil să se folosească bullnose cu trei lame 4045 de elice. Ele sunt greu de echilibrat, dar cu ele managementul este mai receptiv și mai receptiv, iar sunetul este mai silențios. Pe de altă parte, cu propulsoare cu două bile viteza quadrocopterului este mai mare, dar cu siguranță nu am nevoie de asta. "La oameni", pe 180 de cadre, prevalează următoarele setări:
- Ușoare cu motoare 1306-3100KV, propulsoare convenționale 4045 și baterie de 850 mAh
- greu și puternic sub elicele cu trei bile și o cameră de acțiune cu motoare 2205-2600KV și o baterie de 1300mAh
De fapt, cadrul vă permite să puneți motoare de la 1306-4000KV la 22XX-2700KV. Apropo, nu știu de ce, dar motoarele de 1806-2300KV sunt acum dezorientate și nu sunt folosite prea mult.
Pentru motoarele mele quadrice pe care le-am luat - RCX H2205 2633KV. În primul rând, am vrut să am o rezervă de putere (deși cu abilitățile mele modeste de pilotare, nu este clar de ce). În al doilea rând, configurațiile mele nu s-au dovedit a fi extrem de ușoare, în plus, am de gând să trag o cameră de acțiune. Mai exact, motoarele RCX - un compromis de opțiuni. Sunt ieftine, dar există multe plângeri cu privire la calitate. La momentul achiziționării componentelor, acesta a fost unul dintre puținele motoare de 2205-2600KV de pe piață. Acum (la momentul redactării articolului) sortimentul este mult mai mare și este mai bine să alegeți altceva.
Cu restul componentelor au acționat pe principiul "mai provocator":
Selectarea controlerului de zbor
Probabil ați observat că în listă nu există controlor de zbor. Vreau să descriu alegerea lui în detaliu. În kiturile ieftine de asamblare includ adesea un controler CC3D, deci acum este probabil cel mai ieftin PC. Astăzi, nu are absolut nici un rost să cumperi CC3D. Este depășită și nu are lucruri atât de necesare ca monitorizarea încărcării bateriei și a "peeple". Succesorul său CC3D Revolution este un produs complet diferit, cu caracteristici bogate, dar și la un preț de peste 40 €.
Controlerele de zbor moderne au trecut deja de la procesoarele F1 la F3, ceea ce a făcut Naze32 un PC de generația anterioară și a redus semnificativ prețul. Acum este cu adevărat un controlor al poporului, care are aproape tot ceea ce sufletul dorește la un preț de 12 €.
Din noua generație PC-ul este cel mai popular Serious Pro Racing F3, și în primul rând, din cauza disponibilității clonelor cu costuri reduse. Controlerul în sine nu este inferior Naze32-ului, în plus are un procesor rapid F3, o cantitate mare de memorie, trei porturi UART, un invertor încorporat pentru S.Bus. Acesta este SPRacingF3 Acro pe care l-am ales. Alte computere moderne nu au fost luate în considerare din cauza prețului sau a oricăror caracteristici specifice (firmware închis, aspect etc.)
În mod separat, remarc acum tendința modernă de a combina mai multe panouri într-una. Cel mai adesea PC-urile și OSD-urile sau PC-urile și PDB-urile nu suport această idee cu câteva excepții. Nu vreau să schimb întregul controler de zbor din cauza OSD ars. În plus, după cum arată practica, uneori o astfel de asociere aduce probleme.
Plan de cablare
Pentru a începe cu câteva sfaturi generale de asamblare:
- Carbon conduce curent. Deci, toți ar trebui să fie bine izolați, astfel încât nicăieri nu este nimic închis pe cadru.
- Orice care se extinde dincolo de cadru, în caz de accident, este probabil să fie rupt sau rupt. În acest caz, vorbim, în primul rând, despre conectori. Firele pot fi, de asemenea, tăiate cu un șurub, astfel încât acestea să fie ascunse.
- Este foarte de dorit după lipire să acopere toate plăcile cu lac izolator PLASTIK 71 și în mai multe straturi. Din experiența mea, voi spune că este mult mai convenabil să aplicați un lac lichid pe un lac de pensulă decât să acoperiți cu un spray.
- Nu este inutil să scăpați un pic de topire la locurile de lipire fire la placi. Aceasta va proteja soldul împotriva vibrațiilor.
- Pentru toate îmbinările cu filet, se recomandă utilizarea "fixă" a fixării medii (albastru).
În mod separat, vreau să spun despre reglementările de fixare: unde și ce? Ele pot fi fixate pe grindă și sub el. Am ales prima opțiune, deoarece mi se pare că, în această poziție, autoritatea de reglementare este mai protejată (acestea sunt ghicirile mele, care nu sunt confirmate de practică). În plus, atunci când este atașat la o grindă, controlerul este răcit perfect cu aer prin elice. Acum despre cum să fixați regulatorul. Există mai multe moduri, cel mai popular este scotch-ul față-verso + una sau două șape. "Ieșiți și furioși", în afară de aceasta, dezmembrarea dificultăților nu se va realiza. Mai rău, cu o astfel de fixare, puteți deteriora placa de reglare (dacă ați pus un cuplaj pe ea) sau fire (dacă sunt atașate la ele). Așa că am decis să fixez regulatoarele cu un tub de strângere (25 mm) și le-am sigilat împreună cu grinzile. Există o singură nuanță: autoritatea de reglementare însăși ar trebui să fie și în contracție termică (a mea în ea și vândute), pentru a nu intra în contact cu fasciculul de carbon, în caz contrar - KZ.
De asemenea, este logic să lipiți o bucată de scotch față-verso pe fiecare fascicul în locul în care este fixat motorul. Mai întâi, protejează rulmentul motorului de praf. În al doilea rând, dacă dintr-un anumit motiv unul dintre șuruburi este deșurubat, acesta nu va renunța în timpul zborului și nu se va pierde.
La asamblarea cadrului, nu am folosit un singur șurub din trusă, deoarece acestea sunt cu totul indecente scurte. În schimb, am un pic mai mult și cu un cap sub șurubelnița cu capul încrucișat (există o astfel de preferință personală).
Camera nu se potrivea cu lățimea dintre plăcile laterale ale cadrului. Puțini au procesat marginile suprafeței sale de bord (mai degrabă cusatura de rugozitate) și sa ridicat fără probleme. Dar dificultățile nu s-au sfârșit acolo. Mi-a placut foarte mult calitatea suportului pentru camera de la Diatone, dar aparatul foto cu acesta nu se potrivea in cadru in inaltime (aproximativ 8-10mm). În primul rând, am un dispozitiv de prindere pe partea exterioară (superioară) a plăcii prin clapeta de neopren, dar designul nu era fiabil. Mai târziu a venit ideea unui atașament simplu și fiabil. Am luat doar clema de fixare de la Diatone și am pus-o pe o bucată de tijă cu fir M3. Pentru ca camera să nu se miște în lateral, am fixat jugul cu ambreiaje din nailon.
Mi-a plăcut foarte mult că numai conectorii pentru controlere trebuie să fie lipiți de conectorii de pe PC. Conectorii full-pin cu trei pini pe care nu mi-am fixat înălțime, a trebuit să merg la truc și să folosesc doi pini. Pentru primele cinci canale (4 pentru autoritățile de reglementare + 1 „doar foc“) Am sudat conectorul la sol de semnal și „sol“ pentru celelalte trei - un „plus“ și „pământ“, pentru a fi în măsură să putere foarte PC-ul și să-l - Lumina de fundal. Având în vedere că clonele chinezești de controlori de zbor păcătoresc fixarea necorespunzătoare a conectorului USB, l-am pierdut, de asemenea. Un alt moment care este tipic pentru clona SPRacingF3 este conectorul "pinch". Ca și în vbat, pe partea superioară a plăcii există un conector JST-XH cu două pini, iar în partea de jos - este dublat de plăcuțele de contact. Citatul este că clona "pământ" de pe conector este constantă și atunci când se utilizează "peep" va fi întotdeauna activat. Funcționarea normală pentru "pishalka" "pământ" se deduce numai pe tamponul de contact. Acest lucru este ușor de verificat de către tester: conectorul "plus" este apelat cu un "plus" pe tamponul de contact și "minus" - nu sună. Prin urmare, trebuie să lipiți firele pentru "pinch" la partea inferioară a PC-ului.
Conectorii de reglare cu trei pini au trebuit, de asemenea, să fie înlocuiți. Ai putea folosi patru mufă cu două contacte, dar în schimb, am luat două dop chetyrohkontaktnyh și inserat într-un „sol“ tuturor organismelor de reglementare, în al doilea (după ordinea motoarelor conectate) - firul de semnal.
Placa cu iluminare din spate este mai lată decât rama și se extinde pe lateral. Singurul loc în care nu va fi lovit de elice - sub cadru. ferme colective au avut: a luat șuruburile lungi, le-a pus pe manșonul de nylon cu pre-tăieturi au făcut (pentru a lega asigurarea luminii de fundal poate fi fixat) și înșurubați prin placa de jos a rack-cadru. La picioarele rezultate, șapele au tras placa cu LED-uri (găurile din placă se potrivesc perfect) și au umplut adezivul topit. Din partea din spate a conectorilor lipiți pe plăcuță.
Deja după asamblare, în stadiul de ajustare sa dovedit că a existat ceva în neregulă cu peepalul. Imediat după conectarea bateriei a început semnal sonor monoton, și dacă activați cu telecomanda, atunci acest lucru chițăit monoton suprapus chiar și ritmic. Am păcătuit mai întâi pe PC, dar după măsurarea tensiunii cu un multimetru, a devenit clar unde a fost problema. De fapt, de la bun început a fost posibil să se conecteze un LED normal la firele expeditorului. În cele din urmă, am comandat mai multe pshchalok dintr-o dată, le-am ascultat și le-am fixat pe cei mai tari.
Adesea, PDB și controlerul sunt fixate pe cadru cu șuruburi din nailon, dar nu am încredere în puterea lor. Așa că am folosit șuruburi metalice de 20 mm și ambreiaje din nailon. După instalarea PDB, am lipit regulatoarele de putere (firele rămase au fost lipite în prealabil) și au umplut punctele de lipit cu adeziv topit. Cablul principal de alimentare merge la baterie, am fixat șapa la cadru, astfel încât să nu vomite în cazul unui accident.
Cu mașini de tuns receptor am șters toate conectorii, cu excepția celor trei necesar și un jumper între a treia și a patra canale lipit direct pe placa de bază. După cum am scris mai sus, ar fi mai rezonabil să luați un receptor fără conectori. De asemenea, am desfăcut antenele și l-am topit în contracție termică. Pe cadru, receptorul se potrivește bine între PBD și suportul posterior. Cu acest aranjament, indicatorii săi sunt vizibili și există acces la butonul legăturii.
La MinimOSD, am decis să lipesc conectorii, nu firele direct. Pe forum scrie că acest tablou este de multe ori ars, prin urmare, este rezonabil să se pregătească imediat pentru o eventuală înlocuire. Am luat bara cu conectorii în două rânduri, The cositorite inferior la plăcuțele cu găuri și partea superioară a condus și Vout VIN. După aceea, a umplut punctele de lipit cu adeziv topit și a împachetat întreaga placă în contracție termică.
Adunarea despre acest lucru sa încheiat. Sa dovedit a fi compactă și, în același timp, sa păstrat accesul la toate controalele necesare. Mai multe fotografii pot fi văzute aici. Greutatea kvadrokoprera fără baterie este de 330g, cu o baterie - 470g. Și acest lucru este chiar fără o cameră de acțiune și atașamente pentru ea. În următorul articol, voi vorbi despre firmware și reglarea quadrocopterului rezultat.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: