Din lege
Termenul „parafarmaceutice“, a fost propus în urmă cu aproximativ 20 ani, dermatolog Albert Kligmanom pentru a se referi la medicamente care sunt între „cosmetice“ și „produse farmaceutice“. Cu toate acestea, el nu are nici o justificare de reglementare: definirea legislativă a parafarmaceutice nu există în orice țară din lume, cu excepția Japoniei. Astăzi cosmeceuticals sunt înțelese ca lucruri complet diferite. Acest cosmetice pentru profesioniști și parapharmaceutics - domeniu între cosmetice și farmaceutice și medicamente ( „parafarmaceutice“) care conțin componente biologic active și vândute în farmacii, și principiul creării produselor cosmetice sunt „efect fiziologic specific“ [1]. Puteți găsi alți termeni: "produse cosmetice funcționale", "dermatotsevtika", "produse cosmetice active", produse OTC [2].
Un lucru este clar: cosmeceutical nu este un medicament; un remediu pentru tratamentul și prevenirea bolilor de piele, dar nu este, de asemenea, complet cosmetic. Într-adevăr, în conformitate cu legislația actuală a UE, „un produs cosmetic este proiectat pentru aplicarea directă pe diferite părți ale corpului uman ... cu scopul unic sau principal de a purifica-le, da un miros plăcut, schimbarea aspectului și / sau protejării sau menținerii lor în condiții bune“. [2] Aceasta este, conform definiției, cosmeticele nu trebuie să trateze și să afecteze în niciun fel structura, fiziologia și funcțiile pielii și cosmeceuticals - afecta.
Care este produsul cosmeceutic ideal? În mod ideal, acestea sunt medicamente cu eficacitate dovedită, bazate pe cele mai recente progrese în domeniul științei medicale. Cosmeceutica ar trebui să elimine defectele cutanate, să acționeze preventiv, să aibă un efect rapid și de durată și să aibă un efect secundar minimal. Trebuie subliniat faptul că acțiunea cosmeceuticals nu este îndreptată atât spre combaterea unei probleme dermatologice particulare, ci mai degrabă pentru obținerea unui efect estetic.
Cui și pentru ce
Principala "dieceză" a cosmeceuticelor este lupta împotriva îmbătrânirii. Cu toate acestea, produsele cosmeceuticale sunt destinate nu numai grupului de vârstă. Se recomandă pentru orice vârstă și sex - este "corectarea preventivă-protecție". Cosmeceuticals pot fi utilizate deja de la 20 de ani, pentru a proteja împotriva radicalilor liberi, după 35 - în scopul prevenirii modificărilor legate de vârstă, și mai târziu - pentru a corecta semnele de imbatranire, cum ar fi pete sau pielea lasata [3].
Cosmeceuticals este destinat în primul rând pentru îngrijirea pielii, cum ar fi reabilitarea după liposucție sau scădere rapidă în greutate, pentru combaterea celulitei și corectarea depozitelor de grasime locale, pentru tratamentul cicatricilor si vergeturilor dupa sarcina, atunci când terapia complexă a bolilor cum ar fi dermatita atopică, eczeme, psoriazis, seboree, acnee rozacee, acnee tratament, protectia pielii impotriva arsurilor solare, piele de albire. Cultivarea popularitatea de păr cosmeceutical - este o luptă cu alopecie, precum și mijloacele de a stimula creșterea părului, precum și fonduri pentru tratamentul integrat al seboree gras si uscat (dar aici ținta de influență sunt celulele vii ale scalpului si a parului foliculii). De asemenea, trebuie mentionate produsele de ingrijire orala (albirea dintilor, tratamentul gingiilor, controlul cariilor).
Uneori se disting două grupuri principale de medicamente cosmeceutice: estetice și terapeutice. De obicei, ambele sunt diferite de elaborare convenționale formulare cosmetice știință, structură complexă și o concentrație mai mare a componentelor active [3]. Sunt concentrații ridicate de ingrediente active care permit îngrijirea terapeutică și preventivă a pielii în starea de afectare a oricărei funcții. Mijloacele pot fi aplicate local (direct pe vatră) sau aplicate pe întreaga suprafață a corpului. parafarmaceutice estetice a recomandat produse de îngrijire a pielii de orice vârstă și sex cu probleme de deshidratare, atonia, riduri și are un efect preventiv. Cosmeticele cosmetice corectează problemele dermatologice (dermatita atopică, psoriazis etc.) în timpul remisiunii; monoterapie în stadii incipiente ale unor boli (acnee rozacee, acnee, alopecie, etc.) sau este acompaniament de medicamente pentru îngrijirea pielii în timpul exacerbarea bolilor [4]. Vedem că, de fapt, cosmeceuticele sunt atribuite proprietăților medicamentelor terapeutic-profilactice sau terapeutice, adică este mai aproape de produsele farmaceutice decât de produsele cosmetice. Și monitorizarea siguranței și eficacității sale ar trebui să fie adecvată.
Necesitatea unui control strict?
Să nu negem că produsele cosmetice de calitate, conținând ingrediente cu eficacitate dovedită, pot facilita și îmbunătăți starea pieții cu probleme, adică are un efect de vindecare. Dar crearea unor astfel de produse cosmetice nu este cu mult diferit de crearea de remedii farmaceutice, și se obține o astfel de „lux“ (atunci când vine vorba de calitate, mijloace sigure, eficiente, cu rezultate dovedite clinic) nu poate fiecare producător de produse cosmetice. Și interesul producătorilor de "cosmetice medicale" de multe ori nu este deloc în acest sens, ci în obținerea unui profit maxim cu costuri minime și promisiuni tari și fantastice. Trebuie spus că situația actuală cu reglementarea legislativă este destul de favorabilă pentru acest lucru.
Perspectivele iridescente și tentațiile pentru producătorii lipsiți de scrupule
Cosmeceutica este o mișcare de marketing foarte puternică. Pariul se face pe promovarea cu succes a produsului. potențial Cosmeceuticals este ridicat, precum și posibilitatea de creștere a vânzărilor de produse cosmetice cu eficacitate dovedită, pentru a scăpa de anumite probleme estetice, depășește cu mult capacitatea unui standard de camuflaj cosmetice și decorațiuni. [2] Cosmeceutica se confruntă cu schimbări legate de vârstă și este potrivită în mod special celor care nu doresc să recurgă la modalități invazive de corectare a acestora. Și acesta este un public foarte larg. Multe cosmeceutice hidratează pielea, previne apariția ridurilor și pliurilor de piele, stimulează reînnoirea activă a pielii [3]. Unii experți cred că produsele cosmetice care susține eficacitatea sa dovedit, stabilită pe baza celor mai recente evoluții științifice - este mult mai promițătoare, și „pe termen lung“ concept de marketing decât în prezent populare, cosmetice naturale, care este mult mai puțin spațiu de manevră și dezvoltare [5]. De fapt, astăzi pe piață nu există niciun instrument care, de exemplu, curăță pur și simplu pielea și nu face altceva. Chiar și pastele de dinți și deodorante, săpunuri, geluri de duș și creme de ras, care, în principiu, nu sunt asociate cu „produse cosmetice active“, acum promit consumatorilor pentru a îmbunătăți în mod semnificativ nu numai aspectul său, ci și sănătatea. În astfel de circumstanțe, având în vedere absența oricăror restricții legislative, tentatia pentru producătorii lipsiți de scrupule este suficient de mare. Există, de asemenea, săruri de baie pe rafturi, care sunt "tratate pentru ateroscleroză" și alte produse similare.
Ingredientul activ ca o iluzie impusă
Cu toate acestea, situația va deveni și mai confuză dacă încercați să aflați care este ingredientul activ cosmetic? Care este diferența față de ingredientele funcționale necesare cosmeticelor, cum ar fi solvenții, emulsifianții, agenții tensioactivi etc? Când și de ce a apărut această diviziune pentru ingredientele active și active?
Este logic ca "produsele cosmetice active" să conțină "ingrediente active". Iar furnizarea așa-numitelor componente active sau active (în principal producția străină) crește de la an la an. Activele pot fi sintetice, naturale sau obținute utilizând metode biotehnologice. Varietatea de active este atât de mare, iar mecanismele lor de acțiune sunt atât de variate încât nu este clar modul în care să se definească criteriile de selecție a acestora. Preț sau nivelul de intrare, potențialul recurs de introducere pe piață a conceptului activității probelor, reputația furnizorului FTS complet al produsului, originea materialului, restricțiile legale - toate aceste aspecte ar trebui să fie studiate și luate în considerare. Dar, așa cum sa menționat mai sus, și tot nu poate fi, spre deosebire de farmacologie, în produsele cosmetice este acceptat nici un oficial definiție a ceea ce ar trebui să fie considerat ca un ingredient activ [5], și, pe baza definiției de produse cosmetice. [2] Nu poate fi această definiție din punctul de vedere al cunoștințelor moderne despre structura și funcționarea pielii. Aceleași revendicări Kligman care nu există pe pielea substanțelor inerte este activă chiar și apă, care în timpul contactului prelungit cu pielea este capabil de a induce dezvoltarea reacțiilor inflamatorii și sinteza activă a interleukinelor [1,2]. În mod similar, glicerol, în legătură cu descoperirea recentă a aquaporins și glitseroakvaporinov de ingrediente functionale ale produselor cosmetice au fost „transferat“ la moleculele active - activatori ai receptorilor de celule, ceea ce a fost întotdeauna, pur și simplu nu-l știu [5].
Într-adevăr, cum să înțeleagă că mai mult și ceea ce este mai puțin activ - peptidele din hidrolizatul de proteină de grâu a fost mult timp utilizată în compoziția formulărilor cosmetice sau peptide sintetice sunt prevăzute cu „o zestre bogat“, ca urmare a diferitelor teste in vivo și in vitro? Este posibil ca acetatul de tocoferol, un antioxidant folosit pentru a conserva crema în sine, va funcționa ca o "moleculă miraculoasă" care va proteja împotriva radicalilor liberi și a feței "în combinație"? Unii marketingeri cred că acest lucru "va funcționa". Se pare că "ingredientul activ" este o altă invenție a comercianților, un nou "motor de vânzări", deoarece Componentele "inactive" cosmetice pur și simplu nu există.
Deci, ce este adevărul? Faptul că frontiera dintre medicină și cosmetică devine din ce în ce mai vagă. Pentru astăzi, într-o astfel de incertitudine, există un alt pericol.
Shaggy frontieră
Definiție prin distribuție
Expertul independent Wendy Lewis (Wendy Lewis) consideră că astăzi principala diferență între produsele, clasament și poziționarea lor se bazează nu numai pe compoziția formulărilor sunt de o mare importanță ca și canale de distribuție. Cosmeceutica ar trebui vândută numai pe canale profesionale, adică prin dermatologi, cosmetologi, farmacii și saloane de frumusețe medicală. Diferența principală dintre brand cosmeceutical si cosmetice conventionale este ca parafarmaceutice nu ar trebui să fie vândute direct către consumator, fie on-line sau în supermarket-uri sau în produse cosmetice magazinele de specialitate, deoarece achiziționarea sa au nevoie de consultanță și consiliere profesioniști, în ciuda faptului că cosmeceuticals sunt vândute fără prescripție medicală. Dar această condiție nu este întotdeauna observată. Și, uneori, producătorii înșiși sunt mărci cosmeceutical foarte surprins să găsească produsele lor în locuri unde nu s-au difuzat. [6]
Care sunt perspectivele?
Ce concluzii pot fi trase din toate cele de mai sus? Astăzi știm că chiar și cele mai simple produse cosmetice la nivelul pielii au un impact semnificativ asupra proceselor sale fiziologice. Prin urmare, cele mai multe dintre produsele pentru îngrijirea pielii sunt undeva intre medicina si produse cosmetice, și nu se încadrează în nici o definiție legală. Situația este puțin probabil să parafarmaceutice va deveni clar în curând. Experții cred că este necesar să-și reconsidere conceptul de produse cosmetice și strângeți cerințele pentru producția de produse cosmetice la nivel înalt, așa cum influențează straturile vii ale pielii, un produs cosmetic în utilizarea normală nu ar trebui să fie periculoase pentru sănătate. [2]
literatură
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: