De la achiziționarea noului VAZ-2107, am fost în mod constant la o pierdere, dinamica plictisitoare a mașinii ma ucisese. A fost un timp scurt când a fost frisky și ascultător. Odată cu apăsarea bruscă a pedalei pe podea, ea a prins imediat, în a treia treaptă de viteză de la 40 km / h, urcă viteza de a invidia ceilalți proprietari de clasă. Dar apoi lucrurile ciudate au început să se întâmple. Dinamica a scăzut treptat. Când încerca să trag de jos, detonarea a început să apară, iar schimbarea în UOZ nu a dat rezultate. A ajuns la acea lovitură la amortizorul de zgomot, dar detonarea a fost prezentă constant cu pedala de accelerație deprimată cu mai mult de 2/3 rotații. Motorul a rotit ca un avion, dar nu a existat o accelerație satisfăcătoare. Am aplicat la multe centre de îngrijire a orașului, prin cunoștință, la sfatul altor proprietari de mașini. Situația nu sa schimbat. Cineva a dat vina pe instalat Octane-4, pe cineva pe supapele răsturnate, pe cineva despre calitatea benzinei și un carburator cu lumanari etc. Am aruncat o sumă corectă pentru a verifica toate motivele pretinse, era greșit. Cu toate acestea, nu eram singurul care a fost nefericit. În timpul necazurilor mele, am vorbit cu o mulțime de proprietari ai clasicilor, la dispoziția cărora au existat mașini de la novya de la un ac la un copeck în anii '70. Și nu numai clasicii au această problemă. În caroserul VAZ cu caroserie frontală, oboseala este, de asemenea, obișnuită. A fost posibil să se arunce acest splinter, considerând-o ca un eșec al industriei auto interne, dar dorința de a îmbunătăți situația nu a dat odihnă.
Căutarea unei cauze în literatura tehnică sa dovedit a fi neputincioasă. M-am uitat prin articolele de internet ale conducătorilor auto obișnuiți și am întâlnit cumva o aprindere strălucitoare. Semnele lui evidente erau pe fața lui. Detonarea constantă, atunci când contactul este decuplat fără funcționarea ventilului solenoid al carburatorului, motorul a fost agitat pentru câteva secunde. Masina cu motorul neîncălzit a mers mult mai bine. În timpul iernii, în frig -30, a existat o viteză bună. Am turnat în rezervor "Aspect-Modifier" pentru curățarea camerelor de combustie și a întregului sistem de alimentare cu combustibil - sa întâmplat un miracol. Motorul a început să funcționeze foarte liniștit, chiar și la turații ridicate. Era o forță de accelerare decentă, în fotoliu, plăcut presat. Accelerație la 100 km / h (pe vitezometru) 11,7 secunde folosind 3 trepte de viteză. Cu mașina există un BSZ Octane-4, un sollex-21073 cu jet de combustibil din prima cameră 110, al doilea este neatins. Restul este personal. Fericirea era de scurtă durată. Am dezvoltat un rezervor cu un aditiv, iar după o cursă de 500 km a existat încă o letargie. În spatele volanului nu avea nici măcar dorința de a sta jos.
Schema electrică a ionizatorului este prezentată în figura 1. Utilizarea unui tranzistor cu efect de câmp face posibilă simplificarea circuitului cât mai mult posibil. Din experiența mea, voi spune că nu se tem de electricitatea statică, puteți lucra în condiții de siguranță ca de obicei. Condensatoarele de înaltă tensiune din multiplicatorul este mai bine să utilizeze acest tip de ceea ce este indicat, o capacitate mare cu dimensiuni mici și este convenabil să lucrați cu ele. Ele sunt pline în tele-magazin și pe piața de radio.
R1 - 47k, R2 - 75k, R3 - 1,5k, R4 - 2k;
C1 - 10nF, C2 - 47μF × 25V, C3 - 500μF × 25V;
VT1 - IRL3803, IRF3205, IRFP064, IRFP2907;
VD1,2 - KD103A, KD521A.
Multiplicatorul - condensatori 2200pF x 10000V tip K73-13, diode KC106G.
Concluziile cipului DD1 de la stânga la dreapta: 13,12,1,2,3,4.
Ieșire de la KREN5A la cea de-a 7-a ieșire a DD1.
Transformatorul de step-up este cusatura din CB a televizorului, o vei gasi acolo. Scoateți toate înfășurările primare și vântul 9 se rotește cu același fir de la înfășurările de la distanță. Este mai bine să se întoarcă mai multe spire de bandă electrică. Pentru a porni cipul, puteți folosi KRENKA la 9V, dar devine foarte fierbinte. Tranzistorul trebuie instalat pe radiator cel puțin 5 x 5 cm cu aripioare de răcire. Intelegi, nu conditiile de acasa sub capota. Multiplicatorul de tensiune este asamblat prin montajul montat, este posibilă fixarea condensatoarelor împreună cu adezivul, apoi lipirea diodelor. Asigurați-vă că ați completat compusul epoxidic într-o formă adecvată. În cazuri extreme, cumpărați compusul firmei Anles "Epoxy Classic", este un epoxid cu proprietăți de chit. Procesați-l cu un strat gros de toate terminalele condensatoarelor și diodelor. Circuitul este amplasat într-o carcasă. La mine multiplicatorul este situat la 4 m de un radiator al unui tranzistor, nu există probleme. Carcasă transformator flyback conecta la sol, acumulând energie electrică electrostatică este periodic sparge înfășurarea primară prin garnitura. Problema nu se întâmplă, bineînțeles, dar e mai bine să fii în siguranță. Și asigurați-vă că, după asamblarea circuitului, testați-l pentru gol, fără un tub. Tensiunea pe multiplicator va fi de ordinul a 60000V. În întuneric, corpul multiplicatorului nu ar trebui să strălucească. Apoi va depăși defalcarea. Circuitul de mai sus este slab pentru tub și când este conectat, tensiunea acestuia nu va crește peste 30000-35000V. În loc de un multiplicator de casă, puteți aplica un multiplicator de la televizorul UN-9/27. Există o concluzie suplimentară. Nu părea nici o diferență. Dar motorul cu o polaritate diferită a multiplicatorului își schimbă caracterul. Dacă un multiplicator cu partea negativă, motorul în munca elastic upstream- tracțiune excelentă în aval, unghiul de aprindere pentru a crește cu 1-3 grade. Dacă utilizați gata făcute de la televizor, de tracțiune de bază slabă cu detonare (dar mai bine decât nici un ionizator), cal excelent, CPP-ul invers, va trebui să reducă cu câteva grade, motorul este zgomotos. Și un alt dezavantaj - tubul este un precipitator electrostatic, întârzie cel mai mic praf care se așează pe peretele interior. Treptat devine un izolator electric și efectul scade. Trebuie să ștergeți zidurile la fiecare 300 km. În figura 2, schema de includere a UN9 / 27 industrial. Pentru a mări tensiunea și efectul, puteți adăuga un multiplicator realizat automat, după cum este arătat, puteți fără el. Nu utilizați rezistoarele mega-ohm la ieșirea de înaltă tensiune de la multiplicator, așa cum se procedează pentru siguranța ionizatoarelor de acasă. În tub va fi o scădere puternică de tensiune și pierderea efectului, este mai bine să aveți grijă de izolare.
În carcasa în care sunt amplasate componentele circuitului, efectuați o orificiu pentru ieșirea de înaltă tensiune. Am folosit contactul din capacul autocolantului care a fost lipit în corpul epoxidic. La terminal, firul de la multiplicator este ușor de sudat și un fir de aprindere de înaltă tensiune este conectat ca standard. El va fi singur. În versiunea mea, am făcut două runde fără a pedepsi greutatea mașinii. În orice caz, funcționează bine și nu există nicio diferență. Configurația circuitului este de a seta rezistența curentă R1 la 0,6-0,8A. Un curent mai mare nu produce rezultate.
Schița tubului este prezentată în figura 3. Tubul este realizat dintr-un corp deodorant, toate au un diametru standard de 52 mm. Lungimea tubului este de 7-9 cm. Trebuie să fie închis într-o carcasă adecvată, astfel încât distanța față de carcasă să fie de 5-7 mm. Puteți lipi corpul de textolit. Tăiați partiția de PCB sau plastic pe diametrul tubului si marimea corpului interior, rochia pe telefon, am strat articulațiile este introdus lipici rapid (am folosit poksipol) în corp, din nou unsă și umple cavitatea cu un compus epoxi. Este indicat în galben. Mai întâi, pe de o parte, după ce lipiciul se întărește pe celălalt. La marginile tubului. Apoi tăiați două șipci cu lățimea de 3 mm și faceți o gaură subțire în centru. Lipiți pe marginile tubului astfel încât gaura să fie în mod clar în centrul tubului. Corpul tubului va fi montat pe comutatorul de iarnă-vară de jos în locul conexiunii de aer cald. Este necesar să eliminați mai multe detalii cum ar fi o bară cu găuri rotunde sau tăiate într-o carcasă finită pentru andocare cu un întrerupător. De asemenea, în corpul tubului de ionizare faceți o gaură pentru lipirea contactului de pe capacul tramvaiului. Dacă multiplicatorul are un potențial negativ, atunci contactul este conectat la firul central din tub și corpul tubului la masa. Dacă concluzia este pozitivă, contactați corpul tubului și vena centrală pe masă. Puteți face două contacte ca în imagine, dar este mai scumpă, dar nu există nicio diferență. Rolul sârmei centrale în ionizator este efectuat de părul de pe cablu. Mai subțire, cu atât mai bine. Este fixată cu cleme electrice pe curele într-o manieră strânsă. Un cablu negativ este introdus în același terminal. Marginile tubului trebuie acoperite cu epoxid pentru a evita descărcarea coroanei. În general, toate componentele de înaltă tensiune trebuie să fie bine prelucrată (cu excepția suprafeței interioare a tubului și centrul firului) fire trebuie să fie cât mai scurt posibil. Aerul intră în tub din partea de jos, ionizează și urmează mai departe prin comutatorul de iarnă-vară. Corpul ionizatorului de dedesubt trebuie să fie făcut cu 3-4 cm mai lung decât tubul pentru siguranță. O opțiune bună este carcasa rotundă din plastic a ionizatorului, astfel încât să poată fi introdusă în locul comutatorului de iarnă-vară. În primul rând, nu poți face în sus, și pentru a găsi o locuință corespunzătoare, umple-l cu bureți de metal pentru spălat vase și conectați la borna negativă grila de multiplicare. Tensiunea imediat scade la 50000V. În această versiune, este necesară lipirea la ieșirea multiplicatorului a unui rezistor la 20-30MΩ. Poate că vă va plăcea și nu trebuie să faceți un tub. Tubul este un ionizator puternic și atunci când tensiunea din tub este de aproximativ 45-50 KV, se creează un efect suplimentar. La turații ridicate ale motorului, aerul se deplasează la viteză mare prin tub, la un potențial mai mare de 40 kV, toate aerul de intrare poate fi ionizat. aer ionizat întâmpină rezistență în întreaga cale către camerele de ardere, și, prin urmare, cu cât este mai mare impuls apare apare injecție și supraalimentarea efect. Accelerarea la viteza 1 și 2 la viteza maximă este aproape instantanee. Motorul vibrează în mod plăcut, fără un huruit.
Desigur, periodic efectul va fi pierdut, tubul este înfundat cu praf și este necesară curățarea pereților interiori. Din experiența mea trebuia să fac o dată la 600-700 km. Sunt plictisit și vreau să încerc o versiune cu bureți metalici.
Și câteva cuvinte despre design. Din păcate, această schemă este slabă pentru efectul maxim al tubului. Se poate utiliza orice schemă de creștere a tensiunii. Vreau să încerc cu bobina de aprindere și o frecvență de 200-300 Hz. Efectul începe să dispară la o frecvență a convertorului de tensiune de peste 7-10 kHz. În primele câteva minute când convertorul funcționează la frecvențe înalte, nu există revendicări, dar atunci ionizarea se rupe treptat. Cu cât frecvența este mai mare, cu atât mai repede va veni timpul. De asemenea, afectează tensiunea de ieșire a transformatorului step-up. Cu cât este mai mare, cu atât este mai mică frecvența convertorului. Tensiunea de înaltă tensiune de înaltă frecvență nu este polarizată de diode. M-am gândit mult la această întrebare, de ce nu funcționează? Plus la fața locului, minus este, de asemenea, prezent. Dar de ce din tub are un miros cald si cald de aer, de unde capul incepe sa dureze? Și ionizatorul nu are deloc efect. El chiar a încercat să facă un electrod negativ în candela lui Chyzhevski, dar a radiat și o duhoare urâtă. Toate au dezvăluit întâmplător - am conectat în serie două diode de înaltă tensiune, dar concluzii opuse. De la priză nu trebuie să existe tensiune. Dar, cu o șurubelniță, am văzut un arc. Curentul alternativ de înaltă frecvență și tensiune a diodelor nu reprezintă un obstacol. Pentru un rezultat bun, este suficient 0,4A cu tensiunea la bord, frecvența convertizorului 800-3000 Hz și 25000B pe electrozii tubului. Un miros proaspăt de gheață de ozon din tubul de lucru marchează funcționarea corectă a ionizatorului. Dimpotrivă, o briză caldă, învechită și neplăcută este un semn al unei defecțiuni. Poate fi spart printr-un tranzistor de putere, având în vedere o frecvență ridicată a convertorului sau o funcționare defectuoasă a multiplicatorului.
În această direcție, mai este încă ceva la care să lucrăm. Puteți găsi un radiator mai eficient de ioni negativi. Circuitul electric necesită precis o rafinare. Mâinile mele sunt mâncărime, dar nu am timp. V-aș fi recunoscător pentru ajutorul tău.
Suplimente la observații:
1. Resistor R1 în schema este mai bine pentru a pune un trimmer de tip SP-5. În schema mea, la fiecare bătaie, el a schimbat constant rezistența și curentul de consum al ionizatorului sa schimbat. Efectul tubului sa schimbat, de asemenea, și a trebuit în mod constant să ajustăm UOZ. Păcat cu murdăria din tub, dar se pare că nu afectează în mod semnificativ munca ionizatorului. Prin urmare, tubul nu poate fi curățat. După montare, verificați prin atingerea dispozitivului, curentul nu trebuie modificat.
2. Curentul poate fi setat între 1,3-1,5 A, efectul fiind. În general, modificarea curentului de consum cu câteva zecimi dintr-o cotă afectează în mod semnificativ efectul. Mai ales la turații mari.
3. Când ionizatorul este instalat inițial, UOZ va pleca în direcția pozitivă datorită îndepărtării depozitului din camerele de ardere (detonarea dispare). Cu toate acestea, atunci când este deconectat, UOZ poate crește și mai mult, dar pentru câteva sute de kilometri. Mai mult, masina din nou devine lent cu motorul care functioneaza continuu, dinamica scade la valorile anterioare. După o exploatare semnificativă cu ionizatorul, atunci când este deconectat, există o scădere semnificativă a puterii.
4. Motorul cu ionizator se încălzește mai repede, dar se încălzește mai mult în trafic. Temperatura ridicată a amestecului arde. Cu toate acestea, nu s-au observat deteriorări, arsuri ale supapelor, fuziuni. Pentru 25000 km de alergare cu ionizator se observă numai indicatori pozitivi. Amestecul combustibil arde mai repede, ceea ce indică apariția detonării după pornirea ionizatorului, este necesar să se reducă UOZ cu 1-3 grade. Dar dacă nu utilizați ionizatorul, atunci UOZ va trebui să fie redus cu câteva grade. datorită formării depunerilor de carbon. Mașina este plictisită, consumul de combustibil crește.
6. Nu am găsit emițătorii mai eficienți decât tubul. Este compact, la o tensiune de peste 40.000 de volți, maximizează ionizarea presiunii aerului de mare viteză la turația maximă a motorului. Diferența este semnificativă atunci când ionizatorul este oprit și pornit.
7. Măsurați pur și simplu tensiunea din tub - cu o șurubelniță lungă, cu un mâner bine izolat, atingeți electrodul central (firul) și aduceți vârful acestuia pe pereții tubului. De îndată ce scânteile încep să săriți, măsurați distanța de rupere. 1mm este de 3000 de volți. Dacă defalcarea este de 12 mm, atunci tensiunea este de 36000 volți. Dar, deoarece circuitul de mai sus este slab și curentul din tub crește neapărat cu această măsurătoare, de fapt, tensiunea va fi mai mare decât atunci când este măsurată. Poate 3000-5000 volți.
8. Schema sa dovedit a fi bună, deși este simplă și nu este ideală. Tranzistori cu efect de câmp de înaltă calitate. După o perioadă de inactivitate în blocajele de trafic, nu a fost posibil să atingem radiatorul tranzistorului cu o mână, era fierbinte. Dar schema a funcționat fără critici. Compania garantează funcționarea tranzistorilor până la o temperatură de încălzire de 170 grade. Arată adevărul. Cel puțin, tranzistorii noștri în astfel de condiții "au ordonat să trăiască mult". La început, mi-a fost frică de un ionizator, nu este suficient ce se întâmplă sub capotă sau deloc cu mașina. Sub fotoliu există încă două stingătoare de incendiu decente. Dar temerile erau în zadar. Ionizer a trecut printr-un test anual de căldură, îngheț și scufundări în bălți adânci. Deci, un dispozitiv realizat conștiincios nu va provoca probleme.
Numărul de votat: 43
Articole similare
-
Cum să faceți o bicicletă cu motor de la lanț cu mâinile tale
-
Defecțiuni ale sistemului de lubrifiere a motorului și căi de eliminare a acestora
-
Soda și sauna sunt o rețetă simplă și eficientă pentru vindecare
Trimiteți-le prietenilor: