Insulele comandante. Edgeul lumii în stilul anilor optzeci
Comenzile pot fi transportate în mod liber cu mașina fără înregistrare, numere și inspecție
Pe Insulele Comandante, un simplu muritor este singura cale - de la Petropavlovsk-Kamchatsky. Un mic avion L-410 pleacă spre satul Nikolskoe - singura așezare de pe insule - de două ori pe săptămână: în zilele de luni și vineri. În vreme bună - trei ore de zbor și sunteți la țintă. În port puteți negocia cu o navă de marfă uscată, dar, de regulă, durează mult timp să așteptați o astfel de călătorie. Este mai bine să se utilizeze serviciile de aviație pentru pasageri, deși este mai scump: biletul costă 4500 de ruble.
Ziua 1. Înapoi în trecut
Satul Nikolskoe a fost construit pe insula Bering. Celelalte trei insule ale arhipelagului sunt goale. La Mednoye a fost odată o unitate militară, dar acum este nelocuită. Insulele Toporkov și Ari Kamen sunt vizitate numai de turiștii care doresc să vadă piețele de păsări.
Înfășurat în amintiri, am făcut o plimbare în jurul satului. Există o mulțime de pisici și pisici aici: pe rețeaua de încălzire, bănci și pervazuri de case de lemn cu două etaje. Multe dintre ele sunt goale: populația locală sa redus la jumătate în ultimii 10-15 ani. Acum, în Nikolskoye trăiesc nu mai mult de 750 de persoane. Oamenii pleacă spre continent pentru un motiv simplu - nu există nici o muncă. Acest lucru este evidențiat de ruinele fermei de blană de la marginea satului. În perioada sovietică, reproducerea și reproducerea vulpilor albastre au constituit principalul articol al bugetului local. Cu toate acestea, astăzi insulanții care rămân din animalul purtător de blană sunt folosiți doar ca coșuri pentru gunoi și baschet.
O alta amintire a fostului prosperitate a economiei insulare - construirea companiei americane "Gutchinson Cool" ("Gatchinson Cool"): cladiri administrative, salarii, comori si barci de pescuit. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, această societate de douăzeci de ani (din 1871 până în 1891) a cumpărat de la guvernul țarist dreptul la comerțul cu blănuri în aceste părți. În speranța continuării contractului, americanii au investit o mulțime de bani în insule. Dar așteptările lor nu au fost justificate, în 1891 contractul de închiriere a fost transferat Asociației ruse de artizanat.
Locuitorii insulei care nu lucrează în rezervația locală "comandant" sau nu sunt angajați în sfera bugetară, trebuie să se angajeze fie în braconaj, fie în comerț. Majoritatea magazinelor sunt situate chiar în casele de apartamente. Apropo, prețurile de la Nikolsky sunt de două ori mai mari decât în Petropavlovsk-Kamchatsky. Este adevărat că bunurile locale sunt adesea eliberate în datorii (cu excepția alcoolului).
Ziua 2. Plimbare ușoară
În week-end Nikolskoe se goleste complet. Toți localnicii se împrăștie în jurul insulei, cum ar fi mazărea, iar drumurile din afara satului seamănă cu drumurile urbane într-un mod plin de viață. Aici, aproape toate merge pe vsedorozhniki. Și majoritatea mașinilor sunt listate fie ca dispuse, fie pur și simplu neînregistrate. Dar asta nu deranjează pe nimeni - poliția rutieră de pe insulă. Următorul tip de transport în ratingul popularității rurale este mokik (scooter). Pe insulă, acest mijloc de transport pentru femei și copii. Sunt urmăriți la magazinul pentru lapte și la o dată la mare și la tundra pentru ciuperci.
Dar iubitorii de foc de tabara de pionier din cauza lipsei de lemn de foc nu ar trebui sa fie suparati - de-a lungul malurilor mării și a râurilor mici există o mulțime de bălegar. Lemnul aduce pe coasta Kamchatka și Alaska. Pentru a face un grătar de pește sau pentru a fierbe o ureche de un astfel de foc este o plăcere. Chiar mai distractiv este pescuitul în sine. Există o mulțime de râuri pe insulă. La sfarsitul verii, inlocuindu-se unul pe celalalt, somonul roz, somonul de sockeye, somonul de coho si somonul chinook merg sa se inmulteasca. Ele pot fi prinse cu mâinile lor: râuri mici - nu mai mari decât genunchiul. Dar cea mai mare zonă de reproducere salină din aceste părți este Lacul Saranskoye. Este situat la 10-15 km de sat. În turma, venind aici pentru a da naștere, mai mult de un milion de pești!
Pentru iubitorii de dificultăți, există pescuitul maritim - halibut și fiara marină. Peștele comandantului este sărat, marinat, uscat și recoltat pentru iarnă, la fel cum grădinarii noștri rostogoleau castraveți și vinete în cutii. Caviarul roșu la un magazin local costă doar 500 de ruble pe kilogram. Dar cumpărați doar vizitatori.
O alta atractie a insulei, pe care o puteti atinge pe cont propriu, este Muntii Tabelului. Când vă uitați la ele dintr-un avion, se pare că acesta este un heliport VIP sau, cel puțin, urme de civilizații extraterestre. De la sol - de parcă un cuțit a tăiat vârful muntelui. Aleutele susțin că acestea sunt mesele de masă ale unui gigant, de unde și numele Cantină. Adăugați imediat că acești munți se găsesc pe toate continentele planetei noastre și astăzi, în aparență, pe undeva pe teritoriul Americii Latane. Am urcat unul din munții ăștia. O sută cincizeci de metri de-a lungul unei pârtii aproape abrupte. Dar a fost destul de ușor să meargă - panta a fost săpată de vulpi de nurcă sau de euraci - veverițe de pământ. Cu toate acestea, nu am gasit fripturile din masa mare, dar siksa, afinele si ciupercile cresc pe deal in cantitati foarte mari.
Ziua 3. Țesătură complexă
Insulele comandante în momentul descoperirii lor au aparținut Arctic Foxes. Din cauza lor, părțile minerilor de blană au venit aici. Împreună cu artele rusești, aleuții au fost mutați pe insulă. Au fost transportate aici din Alaska și din Insulele Aleuți, când aceste teritorii au fost vândute în Statele Unite. Din acel moment, poporul Aleut a început să se dezvolte în două moduri diferite: americanii au sprijinit modul tradițional de viață al autohtonilor, iar comandantul imigranților aproape a uitat complet de tradițiile lor. Acum Aleutei în aceste părți sunt trei și o sută.
Apropo, chiar cuvântul "Aleut" a fost inventat de ruși. Auto-numele descendenților din America a sunat ca "sasgnan" sau "saxinnan". Limbajul lor este diferit dialectal de limbajul celor care au rămas pe continent. Dar nu există nici o limbă scrisă pentru Sasignan. Vechiul Aleut zâmbește furios și scutură o mică carte în fața nasului nostru. Am citit titlul: "Aleutian-Rus, Dicționar ruso-aleut" de E. Golovko. Acest dicționar a fost dat bunicului său - astfel încât autoritățile sovietice au încercat să creeze o limbă scrisă pe comandanți. Dar, timp de 50 de ani, a existat un volum praf pe rafturile casei vechi.
Cu toate acestea, în cazul în care Aleutii înșiși nu au dorința de a-și reînvia propriile obiceiuri și tradiții, activiștii locali încearcă să o insufle în ea. De exemplu, Nina Aleksandrovna Knyaykina, fost director al muzeului regional al lorelor locale, a organizat un cerc de coșuri de țesut din iarbă din sat. Tehnica acestui proces a fost inventată de aleute și nu este găsită în altă parte. Pe un coș la comandantul calificat se lasă un an și jumătate de două luni. Datorită țeserii speciale din astfel de coșuri, este posibilă transportul apei, atât de strâns încât iarba se aderă reciproc. Dar nu au fost folosite în fermă, au păstrat numai bijuterii și bijuterii. Acum, costul unui coș cu o înălțime de aproximativ 10 cm poate ajunge la mii de dolari. Cumpărați colecții și muzee Aleut de mână. Este adevărat că interesul pentru mărfurile cu bucăți este doar la licitațiile americane. Muzeele rusești nu sunt interesate de istoria unui număr mic de persoane și râd la propunerea Ninei Knyaykina să cumpere o nouă expoziție.
Ziua 4. Quintile de sunet
Comandantul nu simte niciodată timp și niciodată nu se grăbește. Și de ce se grăbesc, de pe insule, atunci unde merge asta? Prin urmare, chiar în avans, după ce am convenit o călătorie pe insula Toporkov, a trebuit să așteptăm două zile. La insulă se află foarte puțin - 15-20 de minute pe mare pe o barcă cu motor obișnuită. Insula în sine este un platou de piatră, care se ridică de la apă pentru 2-3 m. Aici, mii trăiesc păsări mici, cu labele portocalii și un cioc mare - o hatchet (de aici și numele insulei). Comandantul papagali, după cum se cheamă și ei, își săpare nurca direct în pământ - prin urmare, mersul pe jos este permis numai pe partea pietroasă a insulei, pentru a nu distruge cuiburile de păsări.
Este dificil să zboare de pe margini și sunt forțați să se scufunde ("topor") de la o înălțime de două până la trei metri înălțime - acest lucru este necesar pentru a dezvolta viteza necesară zborului. Apoi ei merg la mare pentru un pește mic pentru puii lor. Topurile sunt foarte amuzante și agitate, dar pe lângă acestea, insula este plină de alte păsări. Cormoranii, de exemplu, ocupă partea stâncoasă a insulei - un gât lung, ciocuri ascuțite și pene pe cap în stilul "tulburării de lucru".
Dar mai ales pe insula pescarilor. Sunt mulți în apă. Puii grei înotă pentru mamele lor și alte persoane, cerșind pentru mâncare cu lovituri de cioc. Am avut norocul să vedem sigiliul. Din afară. Acest animal este foarte frică de oameni - și nu în zadar: supa Aleut din aripile sale este renumită pentru tot Kamchatka. În ciuda greutății mari, sigiliul cu o mare agilitate și o viteză incredibilă își pierde corpul de la pietre și plutește în mare. Cum ne observă sigiliile? Desigur, nu auziți. Pe insulă există gâtul unei astfel de păsări, că este necesar să vorbești, aproape să te întorci să țipi. Ca pe ringul de dans.
Ziua 5. Misteriile comandantului
Cum ajungem în Golful Komandor, unde arhipelagul descoperit Vitus Bering (1681-1741) este îngropat cu o parte a echipei, este foarte dificil - valurile și recifurile interferează. Și pe teren pentru a ajunge la mormântul călătorului poate fi doar pe vehiculul de teren sau Ural ore de cinci sau șase. Drumul merge de-a lungul coastei estice a insulei Bering prin Golful Bayan, din care începe teritoriul Rezervației Biosferei de Stat "Comandantul". În plus față de rezerva KPP, lângă golf se poate vedea depozitul de jasper. Dar această bijuterie Aleuts nu a fost niciodată populară, poate că, prin urmare, depozitul nu este încă epuizat.
Încă câteva ore de tremurături într-un tractor-tractor pe șenile - și tu ești acolo. Locuitorii Sfântului Nicolae, în ciuda distanței de 60 km, în fiecare an încearcă să iasă la un loc de memorie. Mormântul comandantului este unul dintre punctele de călătorie obligatorii. Ca și în China: nu a urcat pe Marele Zid - nu te consideri chinez.
Ziua 6. Pasiuni harem
Pe insula Bering se află cea mai mare colonie de blănuri din lume. Aici navighează în principal din Japonia și numai în lunile de vară. Două dintre rookerii lor sunt numite necomplicate - Nord-Vest și Nord. Am studiat harta și am decis că până la ultima puteți merge - doar 16 km. Drumul rula aproape tot timpul de-a lungul mării. Pe drum - o barjă aruncată pe țărm, case de vară ale oamenilor de știință și pescarilor. Nu este greu să mergi pe nisip umed. Și devine și mai ușor când te uiți în jur. Peisajul natural al insulei este foarte variat: de la dune de nisip din Mongolia până la pajiști și dealuri alpine moi.
Cuibul este situat pe un promontoriu stâncos. Când urci pe promontoriu și nu vezi decât iarbă și mare, începi să auzi un sunet ciudat. Treptat, el se descompune în multe voci, iar brusc, undele sonore defectează complet. Și în aceeași secundă se deschide o plajă fără sfârșit, împrăștiată cu sute de mii de sigilii de blană. Acestea sunt situate în familii numeroase, în jurul valorii de sekacha - "harem", și un pic deoparte - "grădiniță". Vizionarea celui mic nu este deloc interesant - dorm multe ori. Dar burlacii tineri nu dau odihnă nimănui, în mod constant înfumurându-se. Dar pentru a le oferi o bună mușcătură, adidașii sunt leneși, care vor să părăsească haremul confortabil. Odată cu abordarea unui om, sigiliile se pot comporta agresiv și chiar "plantează pe o colțișoară". Nu am verificat și nu am urmărit animalele de pe site-uri și platforme speciale. Adevărat, majoritatea sunt într-o stare deplorabilă. Și astfel a rămas pericolul de a deveni membru al scandalului familial.
Ziua 7. Comandantul Hemingway
Într-o rochie roșie, cu umeri goi, un lanternă în mână. Ea stă la marginea mării, zi și noapte, privind în mod intenționat în mare. Este imposibil să treci prin ea. Nu am făcut-o. Serghei Pasenyuk - fotograf, artist și navigator - și-a sculptat Asolul dintr-o bucată de fier a navei. Are un reflector luminos pe lampă și îi spune lui Serghei călătoria acasă când se întoarce de la pescuit. Serghei are un iaht, dar acum este mai mult angajat în reparații decât în călătorii pe mare. A trecut odată la Oceanul Pacific și indian. Și, deși există un apartament marin în centrul orașului Nikolsky, el preferă să locuiască pe plajă. Și Assol și iahtul alături.
Casa Pasenyuk - în același timp și un garaj, și un depozit, și un muzeu. Pe pereți sunt picturile sale, făcute în cerneală și creion, realizate în călătorii de fotografie, cranii de vidri de mare și fălcile viei de mare a lui Steller. Peste tot există lucruri găsite pe Insulele comandantului, un volan din lemn real, un cazan de la o navă engleză (încă în stare de funcționare), busole și multe alte instrumente marine. Harta Americii de Nord - în loc de fețe de masă de pe desktop. Despre călătoriile sale Pasenyuk spune cu plăcere, spune că într-o zi el aproape a rămas să trăiască pe insulele Phi Phi. Întrebați - de ce nu ați stat? El spune că există o vacanță veșnică pe Phi Phi, viața bate cheia, te simți în centrul universului. Și pe comandanți liniștit și calm. Prin urmare, se spune, este mai convenabil să observăm restul lumii. Sfârșitul lumii este aici.
Alte articole din categoria: Estul
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: