Patria: pădurile tropicale umede din America de Sud și Indiile de Vest. În condiții naturale există aproximativ 200 de specii, dar numai câteva dintre ele sunt cultivate ca plante de interior.
Toate părțile plantei sunt otrăvitoare. Sucul filodendronului provoacă iritarea pielii.
Tipuri de filodendron: scandeni de phyllodendron; Phyllodendron erubescens; Phyllodendron melanochrysum; Phyllodendron selloum; Phyllodendron bipinnatifidum.
Iluminarea optimă este lumina soarelui difuză.
Lumina admisă este parțială.
Este permisă iluminarea prin lumina directă a soarelui:
temperatură
Temperatura optimă este + (24-30) ° C;
Temperatură minimă pe termen scurt + 2 ° С;
La o temperatură a aerului mai mare de + 38 ° C, amestecul de sol trebuie să fie permanent umed.
Temperatura medie minimă este + 13 ° C.
Frecvență optimă de udare:
- în primăvară / vară - fără a usca coma pământului dintre udare;
- în toamna / iarna - cu uscare ușoară a comă terestră.
Caracteristicile conținutului
Cel puțin o dată pe lună, este necesar să curățați frunzele plantei de praf. Pentru a da forma unei bucșe, este necesar să instalați suporturi.
Umiditatea aerului
Umiditatea optimă este ridicată.
Umiditatea admisă este moderată.
Aciditatea solului este optimă pentru cultivarea pH-ului filodendronului (5,5-6,5).
Variante de amestecuri de sol:
1) 2 bucăți de frunze (wholemeal grosier) + 2 parti de teren moale + turbă + 2 părți 1 parte de nisip grosier și 1 parte de cărbune (dimensiune 10-15mm fracție);
2) 1 parte turba + 1 parte coaja de pin + 1 parte perlit.
3) 3 părți humus + 2 părți frunze de porțiune de teren 4 + 1 parte scoarță cărbune și 1 parte perlit un mușchi parte Sphagnum (fin tocat).
Philodendronul devine mai bine atunci când rădăcinile sale se dezvoltă în condiții înghesuite. De regulă, transplantul se efectuează o dată la 2-3 ani.
Când rădăcinile filodendronului sunt țesute într-o minge strânsă, planta ar trebui să fie transplantată în oală cu 15% mai mult. Transplantul se efectuează la sfârșitul iernii sau în primăvară, înainte ca planta să se dezvolte în mod activ.
Dacă pe pereții vasului sunt vizibile depuneri de săruri minerale sau galbene, planta trebuie să fie transplantată în sol nou.
- timp de două săptămâni, iluminarea este lumină difuză / parțială.
- Udarea trebuie redusă, deoarece sistemul rădăcină este deteriorat după transplant.
Philodendron hrănite de două ori pe an, eliberează lent îngrășământ sau sos de sus petrece îngrășăminte minerale complexe la 50% reducere recomandată cu o frecvență de o dată pe lună. O creștere excelentă poate fi obținută cu N-P2O5-K2O = 3-1-2.
Planta are rădăcini aeriene, ele nu pot fi tăiate complet, dar pot fi scurtate. Tunderea se efectuează dacă devin prea lungi sau începe să moară.
Pentru a limita mărimea plantei, este suficient să prindem punctul de creștere a tulpinii. Pinch ar trebui să fie efectuate pe internodes.
Pentru a menține planta în dimensiunea dorită, în primăvară, la începutul sezonului de creștere, prune. Tăierea se face chiar sub zona din partea superioară a rădăcinilor de aer. Lăsați aproximativ 40 cm din lungimea tijei. Blocurile de reînnoire nu se pot trezi pe o tulpină decupată. În loc de ei, mugurii se vor trezi oriunde în sistemul rădăcină.
Îndepărtați frunzele moarte, pe moarte. Puteți elimina frunzele în orice moment, în timpul sezonului de creștere, când vremea este caldă.
Reproducerea lui Philodendron
1) Filodendron din semințe.
Semințele cresc inegal, germinează numai atunci când condițiile de germinare sunt perfect întreținute.
Semințele sunt semănate pe suprafața substratului și presate cu un strat subțire de mușchi. Condiții necesare pentru germinarea semințelor:
- temperatura + (24-26) ° C;
- iluminare - lumina solară difuză;
- umiditate 100%;
- perioada de germinare de la 30 la 120 de zile.
Semințele pentru o lungă perioadă de timp își păstrează germinarea atunci când sunt depozitate într-un pachet de vid. Planta este scufundată atunci când răsadul are 2-3 frunze.
2) Înrădăcinarea butașilor.
Planta utilizată pentru reproducere nu trebuie să prezinte semne de boală; tulpina trebuie să aibă cel puțin două internode.
La plantarea în amestecul de sol, butașii nu pot fi îngropați. Tăierea mai mică a tăieturii ar trebui să fie chiar sub internod. Timpul optim pentru înrădăcinare este vara / primăvara.
Materiale și instrumente necesare:
- în curs de dezvoltare;
- amestec de sol pentru înrădăcinarea tăieturii (sterilizat): 1 parte turbă + 1 parte vermiculită; sau 1 parte turba + 1 parte perlit;
- rădăcină stimulent;
- cuțit;
- pahare transparente unice 250ml, cu gaura de drenaj;
- micul coleg.
1. Tăiați cuțitul cu un cuțit de aproximativ 15 cm lungime. Tăiați-o în diagonală.
2. Tăiați butașii cu un stimulator de înrădăcinare.
3. Umplem paharele cu un amestec, iar noi punem tulpina; adâncimea de plantare 3-4cm.
4. Butașii plantați sunt adăpați, stropiți și plasați într-un focar.
5. Condiții necesare pentru înrădăcinare:
- umiditate (80-100)%;
- iluminare - lumină difuză / umbra parțială;
- temperatura + (22-24) ° C;
- perioada de înrădăcinare este de 2-3 săptămâni.
Butașii pot fi înrădăcinate și în apă.
Filodendronul poate fi, de asemenea, înmulțit prin înrădăcinarea căptușelii.
1) Frunzele noi cresc, interstițiile cresc, culoarea frunzelor tinere este palidă, se observă o ușoară creștere a plantei sau absența acesteia. Motivul este lipsa de iluminare.
2) Frunzele filodendrului devin galbene. Motivul este udarea excesivă.
3) frunzele filodendronului devin maro și cad. Motivul este udarea insuficientă.
4) frunzele și-au pierdut elasticitatea, în timp ce norul de pământ este umed. Motivul este iluminarea ridicată.
5) pe frunze au apărut pete negre. Motivul - planta a fost expusă la temperaturi scăzute.
6) Petele frunze verzi s-au dezvoltat pe frunze. Cauza este arsurile solare. Frunzele deteriorate trebuie îndepărtate.
7) frunzele devin maro. Motivul este udarea insuficientă.
8) Unele dintre frunzele inferioare devin galbene. Motivul este udarea excesivă.
9) Ridurile frunzelor, maro, vârfurile frunzelor sunt înfundate. Motivul este temperatura ridicată, aerul uscat.
10) Culoarea frunzei a devenit palidă. Motivul este că planta nu primește suficient de îngrășământ. Dacă hrăniți în conformitate cu instrucțiunile, verificați pH-ul solului.
11) Cloroza frunzelor, care se manifestă pe marginea exterioară a plăcii de frunze, asemănătoare laturii V sau de-a lungul axei plăcii de frunze, uneori cu expansiune. Motivul este o deficiență de magneziu. Problema, cel mai adesea, se manifestă dacă planta este ținută la temperaturi minime. Este necesar să se efectueze topirea cu sulfat de magneziu (MgS04) și să se ajusteze temperatura conținutului.
12) Frunzele se scufundă, uneori există pete de clor. Motivul - reacția la tratamentul cu produse chimice (fitotoxicitate).
13) Pe frunze, între vene, există pete de verde închis, flori maro. Motivul - efectul rece (temperatura sub + 10 ° C).
Boli de origine bacteriană
1) Punct de frunză bacterian (Erwinia sarotovora, E. chrysanthemi).
Simptome. Boala se manifestă inițial sub formă de pete mici, apoase, de formă neregulată, care devin repede necrotice și uneori acoperă întreaga lamă de frunze. Locurile afectate pot apărea și pe petelele de frunze și tulpini. Adesea centrul zonei afectate se înmoaie. Această boală se manifestă cel mai puternic în condiții de umiditate ridicată și temperatură. Bacteria stagnează în lunile reci de iarnă. Planta este distrusă.
2) Pseudomonas cichorii (Pseudomonas cichorii).
Simptome. Această boală poate fi similară cu cea a frunzei Erwinia, cu excepția faptului că zonele afectate rareori se înmoaie și nu devin apoase. Planta este distrusă.
3) frontieră roșie (Xanthomonas, Dieffenbachiae).
Simptome - la marginile frunzelor inferioare apare o margine roșu-maronie. Planta este distrusă.
Boli de origine fungică
1) Pete de frunze. Agentul cauzal al bolii este Dactylaria Humicola.
Primele simptome - pe frunzele tinere apar pete apoase. Cu o evoluție ulterioară a bolii, ei devin galbeni, apoi maronii, țesutul de plante moare.
2) Punctul frunzei de Phytophthora (Phytophthora parasitica).
Simptome. Pe frunze apar leziuni apoase de culoare maro închis, neregulate în formă de 2 până la 3 cm 2. Această boală este mai des manifestată în lunile de vară.
3) Rădăcină de pitică și putregai de tulpină (Pythium SPP).
Simptome. Frunzele devin maro și, chiar și după uscare, rămân de obicei atașate de tulpină. Stemurile sunt ușor îndepărtate din vase. Rădăcinile devin negre și se înmoaie. Coaja de la rădăcinile infectate este ușor de separat.
4) Rădăcină și putregai (Sclerotium rolfsii).
Simptome. Locurile afectate sunt acoperite cu o masă albă pufoasă de miceliu și sfeclă de semințe brună.
Boli de origine virală
Simptome. Planta este oprit sau încetinit dezvoltarea frunzele tinere cresc foarte mult deformate, frunzele pot fi o manifestare a modelelor clorotice (dungi, mozaicuri, accidente vasculare cerebrale). Planta este distrusă.
Acarianul spider, afide, trips, mealybug, nematode, slugs, spirac. Metodele și metodele de luptă sunt descrise în detaliu în secțiunea "Dăunători".
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: