Konstantin Matzan în orașul Busan și creștinii locali
În orașul sud-corean Busan există un spațiu american "occidental" - zgârie-nori de sticlă și fier, pasajuri pe mai multe niveluri, lumini de neon - dar nu există confort și densitate "occidentală" ale străzilor europene vechi. Din când în când, te simți pierdut în peisajul uluitor deșert.
Pentru un om care a vizitat în Europa, aici este neobișnuit: de sticlă și metal zgârie-nori, grămezi de semne de neon, strigând unul cu altul - în capitalele „lumii vechi“ au venit aici și acolo - acestea sunt doar fragmente ale orașului. În Pusan sunt un oraș.
Desigur, nu toate. Există districte "joase" cu trei etaje, sunt lovite doar densitate - stratificarea ușilor și ferestrelor. Clădirile nu sunt combinate unul cu celălalt în formă, culoare sau înălțime, dar sunt aplatizate atât de nerușinat încât absența oricărui stil în sine devine un stil. Coreenii par să se teamă că nici un centimetru de spațiu nu va rămâne în gol. Este de înțeles: șaptezeci la sută din peninsula coreeană este munții. Doar restul de treizeci pot trăi și pot fi construiți.
La fel ca în orice oraș, există zone de dormit în care vizitatorul nu are nimic de a face, există clădiri monotone înalte și nu are lumină de fundal. Dar aceste zone nu sunt întotdeauna la stațiile de metrou terminale și pot aproape să se învecineze pe străzile turistice comerciale. Imaginați-vă că în Moscova transformați într-o alee, să zicem, de la Novoslobodskaya - și după 500 de metri, Perovo începe deja ...
În unele Paris, totul nou și modern - neon-zgârie-nori - o dată atașat la vechi. În Busan nu a mai rămas nimic vechi - a fost distrus sau devastat de războiul coreean din anii 1950-53. Orașul a fost construit ca și cum ar fi de la zero - și, desigur, imediat într-o manieră modernă, orientată spre viitor. Stilul industrial, care este de obicei perceput ca o adăugare ulterioară clasicilor, aici în sine - un clasic, în sensul că înainte de a fi nimic, este punctul de plecare. În acest sens, întregul Pusan este surprinzător de uniform.
În filmul "Atlasul norilor", care a inclus secolul al XXIII-lea al secolului neo-seul cyberpunk, totul este arătat corect. Este într-adevăr un oraș coreean clasic - doar toate caracteristicile principale din acesta sunt hiperbolizate. Pasajele pe mai multe niveluri au devenit laser, mașinile care zboară și zgârie-nori - chiar mai mari. O eroină va spune chiar și despre locuitorii din Neo-Seoul că ei, devenind mândri, au început să își construiască propriile locuințe în ceruri.
Sentiment ciudat: plimbați-vă în jurul orașului și înțelegeți că un străin din tine dă doar o bucată de ochi. În Europa, puteți încerca cel puțin să obțineți în spatele local, există astfel de sentimente nu sunt disponibile.
Orașul urban din Busan trăiește și lucrează pentru oameni. Ei nu au încercat doar să facă totul convenabil, dar au crezut câțiva pași înainte. De exemplu, în metrou - nu doar mașini pentru cumpărarea biletelor, ci și o mașină care schimbă facturi mari pentru cei mici. Trenurile pentru apelarea fără mâini nu doar amintesc de a da drumul femeilor însărcinate și pasagerilor cu copii, dar și-au alocat două scaune speciale în fiecare mașină, după cum indică un semn cu săgeți. Cu toate acestea, oamenii sunt oameni, tânărul coreean se culcă în aceste locuri, dându-și capul.
Prima întrebare care a apărut în Busan: unde este toata lumea? Contrar a ceea ce vă așteptați de la orașul mare al unei țări industriale, există puțini oameni pe străzi chiar și în afara programului de lucru. Cine locuiește apoi toți acești zgârie-nori la locul de muncă? Un alt locuitor locuiește, altfel nu ar fi construit-o. Deci, unde se ascund majoritatea oamenilor? Și asta - chiar și pe străzile mari care sunt proiectate pentru o viață plină de pietoni - cu trotuare largi, magazine și restaurante, cum ar fi Tverskoy la Moscova. Chiar și pe plaja Hyundai - "cea mai faimoasă plajă a țării", o zonă turistică complet pietonală în aer liber, unde, apropo, este interzisă fumatul.
Și mai e strada unde trotuar - o tehnicitate îngust pentru cei care nu știu de ce rătăcit aici - magazine și restaurante, precum și case de locuit nu este aici - de fapt, nu există aproape nimic, cu excepția liniei.
Și există încă drumuri fără zonă pietonală - ca o clasă care nu este proiectată să meargă pe ele. Aceste treceri - aglomerate cu mașini, zgârie-nori - reprezintă un simbol al miracolului economic al țărilor asiatice din a doua jumătate a secolului XX. Ele sunt asemănătoare cu Moscova sau cu al treilea inel din Moscova. Numai în Moscova astfel de drumuri - "doar" două, iar în Busan - jumătate din oraș.
Și orașul este împărțit în două spații semantice: aici mergem și așa trăim, mâncăm, vorbim și aici mergem cu mașina și, prin urmare, lucrăm, nu distragem atenția, ne grăbim. Aceste două spații aproape nu se intersectează. Și există ceva în diviziune care este adevărat. Unele dimensionalități utile și lizibilitatea sobră în mijloace.
Și este greu de crezut că puțin mai bine de cincizeci de ani în urmă era o țară agrară săracă în acest loc. Și vă gândiți cu nerăbdare: cum este creșterea explozivă a economiei și creșterea explozivă a creștinilor din Coreea în ultimele cinci decenii? Remake-ul "Eticii protestante și al spiritului capitalismului" în realitățile sud-coreene se impune pentru sine - dar acest lucru, desigur, este un subiect pentru un sociolog serios. Nu pot decât să împărtășesc impresiile și observațiile mele, fără a generaliza și fără a pretinde că sunt obiective.
Coreenii spun că astăzi Coreea de Sud este un stat în care numărul creștinilor crește în lume cel mai rapid. În primul rând - protestanții. În Seul există o biserică presbiteriană, care are 150.000 de membri. Voi explica: unele denominațiuni protestante, în măsura în care înțeleg, mărturisesc principiul "unei parohii - a unei biserici". Adică, 150 000 de mii de oameni se referă numai la acest templu, numai la această comunitate specială - și ei se recunosc ca fiind o biserică separată. Și se numesc a doua ca mărime din Seul (și, prin urmare, în Coreea de Sud). Prima cea mai mare este cea a celeilalte comunități protestante, care cuprinde 500.000 de oameni.
Explicați-mi diferența dintre cele mai răspândite denominațiuni protestante din Coreea - presbiterieni, baptiști, penticostali, metodiști etc. - Am întrebat fostul rector al Colegiului Presbyterian și seminarul teologic din Seoul, profesorul Yang Ir Chan. El a răspuns că pentru coreeni nu există o diferență fundamentală - nu în sensul unității oficiale documentate oficial, ci mai degrabă la nivelul senzațiilor personale. Baptiștii organizează viața bisericii lor, inspirată de exemplul prezbiterianilor, presbiterienii se roagă ca Penticostali - și toți se simt "doar creștini".
Aceasta citește dorința de unitate. Și chiar dacă coreenul nu spune acest lucru în mod specific, subconștient ideea unității tuturor creștinilor este direct legată de el cu ideea de unitate a celor două state coreene.
După cum mi sa părut, războiul coreean pentru anii 1950-1953 pentru coreeni este același cu cel al Marelui Război Patriotic pentru noi. În sensul că aceeași amintire vie, aceeași înțelegere că este vorba de evenimente nu cu o zi înainte de ieri, ci ieri. Mulți dintre ei aveau rude apropiate de cealaltă parte a frontierei. Copiii aud despre tragedia diviziunii celor două Corei și speranța de reunificare din leagăn. Oaspeții țării sunt prezentați în spectacole care dezvăluie în diferite moduri despre evenimentele acelui război și despre lupta pentru depășirea împărțirii. Istoria protestantismului coreean durează 130 de ani - și, surprinzător, istoria întregii țări din ultimii 100 de ani este probabil cea mai dureroasă perioadă pentru întreaga perioadă a existenței Coreei. Într-un sens, credința creștină a venit pe peninsulă tocmai atunci când necesitatea unei surse de mângâiere a fost cea mai acută.
La începutul secolului al XIX-lea și al XX-lea, Coreea era o țară țărănească săracă. Producerea chiar a puțului care ar putea fi cultivat și vândut - cum ar fi orezul - a preluat controlul japonezilor și chinezilor. În 1910, Coreea a fost capturată de Japonia, iar timp de 35 de ani perioada de ocupație a durutului a durat, așa cum o numeau și ei coreenii. În 1945, Japonia a învins în al doilea război mondial, este plecat, dar după cinci ani de răgaz în 1950, partea de nord a Coreei, sub controlul Uniunii Sovietice, a încercat să profite de sud, sub controlul țărilor occidentale. Așa a început o altă perioadă crudă - războiul. În 1953, beligeranții decid să încheie un armistițiu și să împartă peninsula în două state la 38 de paralele - linia pe care luptele au stagnat. Astfel, poporul unic al celor două state nou formate, între care au înființat zona demilitarizată, au început să-și ridice țările din ruine.
Pastorul celei mai mari biserici presbiteriene din Seoul își începe predica cu mulțumiri lui Dumnezeu pentru acordarea prosperității Coreii de Sud și creșterii bunăstării oamenilor. Și cartierul cu Coreea de Nord este un fel de mărturie tacită: chiar și o asemănare îndepărtată a unor astfel de succese economice nu ar putea fi atinsă de statul în care este plantat ateismul.
Probabil nu mi-a fost accidental faptul că pentru creștinii din Coreea de Sud visul de a uni cele două state este inseparabil de credința în Dumnezeu. Există două motive pentru această relație.
În primul rând, de la mulți credincioși coreeni, am auzit că unificarea nordului și a sudului este o oportunitate extraordinară pentru extinderea misiunii. Spune, pentru că chiar și într-o mică Coreea de Sud există atât de mulți creștini, atunci numărul lor va crește cel puțin de două ori, dacă le vom adăuga și pe potențialii credincioși din nord. Și în spatele acestui gând este citit un altul: "Și cât de mult noi noi, coreenii, vom putea da lumii!"
Și al doilea motiv pentru care este legat un vis despre unitatea națiunii și despre credința în Dumnezeu. Faptul este că nu există premise politice evidente pentru unificarea celor două Corei, din câte știu eu. Și poate cel mai important lucru care le dă speranță oamenilor este credința în eficacitatea rugăciunii. Aproape fiecare serviciu se roagă pentru asta în sud.
Seul e rece - avem pulovere.
În Seul nu ni s-au dat umbrele.
La intersecția celor două lumi,
Că cele două țări sunt ca medalii de două persoane.
Este paralela treizeci și opt,
Linia de pe hartă a oprit bătălia.
Articole similare
-
Pastorul unei biserici mega din Coreea se roagă să vadă minuni
-
Ce să faceți dacă nu vă simțiți remușcări pentru păcat la revista confesională ortodoxă - Foma
Trimiteți-le prietenilor: