De la înălțimea ghețarului din Parcul Național Muddus sunt vizibile - atunci când terenul înghețat se dezgheață în vară, turbăriile dredate au săpat valele săpate de ghețar.
Foto: Orsolya Haarberg
În Laponia polară, țara de zăpadă și de gheață, vara, devine greu să se încălzească, oamenii din oraș se îndreaptă spre spațiile tăcute nesfârșite.
Foto: Erland Haarberg
"Țărmurile" încurcate ale vântului Rapa, sub pârâul Parcului Național Sarek, una dintre cele șase rezervații, din care Laponia este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO din Suedia.
Foto: Orsolya Haarberg
Zăpada norvegiană îndoită de zăpadă, îndoită de iarnă. "Solitar și delicios - acesta este întregul Laponia", spune Jon Utsi, un scriitor de la Jokmokk.
Foto: Erland Haarberg
Primeval mondială, nu știe civilizația miracol miraculos, o uluitoare, una dintre cele mai mari oaze ale naturii virgine, reunind patru parcuri naționale - toate acestea Laponia, un site Patrimoniului Mondial UNESCO în Suedia.
Laponia, caracterizată printr-o mare biodiversitate, are o valoare nu numai naturală, ci și culturală. Aici trăiesc comunitățile Saami, care au călătorit latitudini nordice de mii de ani. Sufletul Laponiei, natura ei poate fi încercat să înțeleagă chiar în locul în care stau acum - în valea Rapa, în parcul național Sarek, unul dintre cele mai îndepărtate colțuri ale continentului. Nu există drumuri, nici poduri, nici piste din anvelope. De aceea noi, ne-am ascuns pantalonii și ne-am atârnat pantofii legați, am genunchi în apă curgătoare. Shatko, care se echilibrează pe pietre netede și alunecoase, trioul nostru desculț, ca o companie de hobbit, furtună râul Ford, îndoit sub greutatea încărcăturii. Fie o glumă - pentru a încărca pe o spate de 25 kg!
Dinții din marmură zimțată sunt un fenomen care a șocat geologul Axel Hamberg. De mai bine de un deceniu, a efectuat cercetări științifice în Parcul Național Sarek.
Foto: Erland Haarberg
Apele de topire ale ghețarului Svenonius din Parcul Național Sarek alimentează râul Newatsushoko de la izvorul său.
Foto: Erland Haarberg
În orice moment al anului, Laponia este bogată în surprize - fie că este un lac de pădure înfrânat în care cerul sa scufundat, fie un pui de porumb femelă în plinul de iarnă. "Coroane de mesteacan se înclină în cer", scrie poetul Sami Nils-Aslak Valkeapia. "Nimic nu este pus pe cuvinte."
Foto: Erland Haarberg
"30", - corectează creștinul, ghidul nostru-Swed. Dar are 30 de ani, iar eu sunt 25. "De fapt, ai mai mult de 20", spune Christian.
Privind la vârsta de 35 de ani, Christian Heymrot - înalt, cu părul cu ochi albaștri, ați putea crede că înainte de a fi un instructor de schi impozant sau un fost sportiv profesionist. De fapt, el este un om de afaceri foarte întreprinzător - compania lui din Jokmokk organizează drumeții în Laponia. Acuzația sa, ghidul turistic Karin Carlson, poartă, de asemenea, un costum de 30 de kilograme - este impresionant, având în vedere că Karin este de două ori mai mic decât șeful. "Da, nimic de genul acesta", protestează creștinii. - Are cel mult 25 de kilograme în rucsac. E o Thumbelina, așa că pare că rucsacul este uriaș. "
Un student în sudul Suediei, Karin a venit în Laponia acum câteva săptămâni, dar pare să se simtă bine în noul loc. Această fată cu părul brun cu ochelari cu coarne este jumătate din saami și mândră de ea. „În aceste locuri, am auzit chemarea sălbatic“ - spune ea, atunci când ne-am tras în sus pantofii, ursul rucsac pentru a merge mai departe - suedez Iron Man, îmbătrânirea reporter american și Sami Supergirl. Pentru a intra în Sarek Park, avem o mulțime de zile de codare peste bolovani, acoperite cu ruginit-portocaliu, verde menta si lichen galben. Calea prin crângul de mesteacăn, cu îngălbenirea frunze, mâncând tufele de mur pitic, scufundat în mlaștinile de nord, piciorul sa scufundat în nisipurile mișcătoare, și a fugit peste urmele proaspete de ursi si elani - toate în căutarea de traseu, care pare să existe numai pe hărțile oficiale ale parcului.
În aceste locuri aud apelul strămoșilor.
Adevărat, încă ni s-au întâlnit niște trasee, dar ele au fost așezate de animale sălbatice sau de păstori de reni Sami, cărora li se permite să cîrmuiască turme în parc. Există momente în Laponia, mai ales în zori, când este ușor să ne imaginăm ceea ce strămoșii îndepărtați ai Saami moderni puteau să vadă și să audă în timp ce se rătăceau în căutarea jocului în această sălbăticie nordică. S-au îndreptat cu încăpățânare în față, înveliți în piele de animale, și au fost bătuți de vânturile răcoroase ale ghețarilor retrași.
În multe privințe, Sarek înviază acea lume primordială - băncile ascuțite de roci întunecate uriașe se învecinează cu cerul, iar sub ele este un peisaj tăiat de ghețari. Acesta din urmă sa retras din limitele nordice ale Suediei cu aproximativ 9000 de ani în urmă. Pe scara timpului geologic, aceasta este destul de puțin, astfel încât roca indigenă, eliberată de sarcina grea, continuă să crească - aproximativ un centimetru pe an.
O privire la rezervația naturală Huanglong din punctul de vedere al păsărilor
Topirea capacul de gheață pământ expus, presărat cu urme de vârsta de gheață - CIRQUE, morene, drumlins, Esker, lacuri, bolovani neregulate și dealuri stâncoase. Și în ziua de azi pe tărâmul tăcut al bolovanii glaciare gemând sălbatice, și se pare că nu cu mult timp în urmă, și doar ieri topit cel mai mare ghețar, stabilind un nou elemente de ritm.
În trecutul nu atât de îndepărtat - poate 5000 ani în urmă - Laponia a fost locuită de triburi nomade de vânători de ren. Aceștia erau strămoșii modernilor Saami, locuitori indigeni din nordul Scandinaviei, a căror viață era supusă ritmului migrației turmelor de cerb.
Judecând după picturile de piatră și artefactele găsite pe teritoriul Laponiei, cultura locuitorilor acestui pământ de la început a fost strâns legată de reni. Trecuți din generație în generație, tradițiile vechi sunt încă vii astăzi - Saami modernă prețuiesc moștenirea strămoșilor lor.
Potrivit legii, doar Saami, locuitorii indigeni ai Laponiei, pot vâna pentru moose în parcurile naționale. Rezultatul măsurilor restrictive: aceste animale cresc aici mai mult decât în alte zone ale Suediei.
Foto: Erland Haarberg
Relațiile cu vecinii suedezi nu sunt ușor pentru Saami. "Noi, Saami, trăim o viață dublă", spune Jon Utsi, un scriitor Sami și istoric cultural. "Vorbim în limba suedeză, suntem ca niște suedezi și majoritatea dintre noi trăiesc în orașe suedeze". Dar ne comportăm în mod Sami, așa că suntem aranjați. Avem o astfel de genetică.
Potrivit lui Utsi, cultura Saami a fost suprimată de guvernul și societatea suedeză nu de o sută de ani. Renașterea tradițiilor a început atunci când Sami au experimentat în anii 1970, așa cum se spune aici, „trezirea politică“, a cerut - și în cele din urmă atins - respectul pentru valorile sale, nu numai acasă, ci și în întreaga lume.
În spatele lor, au o civilizație, iar înainte este pleistocenul.
Ori de câte ori ne oprim pentru o odihnă de odihnă sau o sărbătoare pe fructe de padure, Christian dezvăluie harta parcului. "În Laponia te simți gata, te vei pierde imediat", spune el. - Da, chiar dacă nu vă căscați, la fel! "
In timp ce ei studiază harta Karin, am privi la vale prin binoclu, dealuri și turme de mesteceni din jur, încercând să prindă cea mai mică mișcare sau de a distinge un obiect întunecat - dintr-o dată că este un ren, urs brun, Wolverine, râși și Moose.
În afară de noi trei în parc, nu un suflet - cel puțin așa cred, până când am observat la distanță doi turiști. Se dezbracă lângă pârâul care se scurge rapid, pregătindu-se să-l înfrângă.
Puțin mai târziu le salutăm ca niște maimuțe reale - într-o manieră prietenoasă și ușor condescendentă. Se pare că ei nu sunt deloc reticenți în a-și îndepărta înotul pre-ocupat în apa înghețată.
În orice moment al anului, Laponia este bogată în surprize - fie că este un lac de pădure înfrânat în care cerul sa scufundat, fie un pui de porumb femelă în plinul de iarnă. "Coroane de mesteacan se înclină în cer", scrie poetul Sami Nils-Aslak Valkeapia. "Nimic nu este pus pe cuvinte."
Foto: Orsolya Haarberg
Noii noștri prieteni sunt din Germania. Unul dintre ei, un bărbat de treizeci de ani, cu un șoc de păr blond curat și un zâmbet jenat, spune că intenționează să meargă încă opt până la nouă zile după ce a trecut pe Rapa puțin mai sus în amonte.
"Doar acum mâncarea se termină", își scutură capul. "Ei nu au calculat deloc", adaugă prietenul său, un tip înalt cu o barbă de capră și păr negru adunat într-o coadă de ponei, ca Zlatan Ibrahimovic. "Mergem doar câteva zile".
Plaja Putorana: lume misterioasă, inaccesibilă turiștilor
Noi dăm pâine nefericită, granola și noroc. Câteva ore mai târziu, dintr-un platou înalt deasupra valei, am văzut din nou cunoștințele noastre - doi bărbați mici care traversau râul Rapa într-o singură lenjerie. În spatele lor, au o civilizație, iar înainte este pleistocenul.
Aproape la picioarele mele rulează un mic curent - ninsoarea topită se strecoară pe pantă, în raza lui Rapa. După ce mi-am pliat mâinile cu o ladă, am scos apă de gheață cu cristale și beau.
Germanii noștri vor trebui să se lupte, foamea nu este mătușă. Dar nu poți găsi apă ca asta aici.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: