Un bărbat cu un cal de fier

în care aducem biciclete la Zanskar, cunoaștem obiceiurile feudale și facem o vizită la asociația femeilor din satul Kargyak.

Coborâm într-o vale mică și facem ceai pe arzător. Între timp, ploaia sa strecurat în spatele meu, trebuia să-mi termin de băut în grabă. Ploile din spatele zonei principale Himalaya sunt o surpriză pentru noi: ne-am așteptat să întâlnim vremea uscată și chiar încărcată cu cremă de grăsime pentru a bloca pielea bătută de vreme. "Fii atent la natură și ea va fi atentă la tine", "Nu-ți pasă!", "Stai la campingul din Paduma", apelează la vopsea pe bolovani mari. Aproape toate satele de-a lungul traseului celui mai popular traseu de drumeții spre Zanskar au un loc de camping - pe plajă, pe locul cuiva sau chiar lângă râu, cu un bucătar și câteva corturi.







Din plăcile de blocuri de piatră au fost înflorite numeroase meconopsis înfloritoare, adesea numite macul albastru, deși aparțin unui gen diferit de maimuțele pe care le cunoaștem și inflorescențele lor arată diferit. În Zanskar se întâlnesc adesea sub pasaje și în apele de la văile unde nu există activitate economică.

Coborâre spre valea râului Kargyak-Chu

Un bărbat cu un cal de fier

Un bărbat cu un cal de fier

Mekonopsis, care este adesea considerată macul albastru

Un bărbat cu un cal de fier

Un strat gros de machiaj alb de protecție solară protejează pielea de ardere la o altitudine de aproximativ cinci mii de metri

Un bărbat cu un cal de fier

Un pic mai jos devine mai gol, iar de-a lungul traseului calului este ușor de parcurs

Un bărbat cu un cal de fier

În secțiunile abrupte, pentru a păstra bicicleta cu un rucsac greu pe traseu, trebuie să strângeți cu grijă ambele frâne

Un bărbat cu un cal de fier

Valea râului Kargyak-Chu. Pârtiile pliate multicolore, caracteristice munților din Zanskar, sunt foarte diferite de rocile monotone la sud de Gama Principală Himalaya

Un bărbat cu un cal de fier

O coborâre abruptă de-a lungul căii de nisip către valea râului Kargyak-Chu. Chiar în spatele podului peste râu se află un camping în orașul Lakang Sumdo. Proprietarul său, cu o revistă și o bucată de hârtie "Turism Jammu și Kashmir", ne-a cerut bani de parcare, deși nu ne-am opri la camping. "Aici, toate defileul de la Kargyak, plătesc pentru el un cedent - 60.000 de rupii, oriunde vei rămâne pentru noapte - plătește". Am refuzat și am coborât.

Există bovine de-a lungul traseului, iar în cele mai multe locuri poți merge cu bicicleta - viteza este foarte plăcută după o călătorie de două zile a căii pietonale. Doar în zonele bord și pe unele șanțuri mari calea devine impracticabilă. În spatele, iluminat de soare, se ridică Gumburanjon, care, privită dinspre nord, arată ca piramida dreaptă. Este vizibil chiar deasupra muchiei văii, atât de aproape încât se pare că puteți ajunge la ea cu mâna.

Seara, în parcarea noastră, cam la zece kilometri de la camping, același bărbat a venit din nou și a cerut bani. El a explicat că era membru al unei asociații și nu ne-a lăsat să plecăm. Timp de o oră și jumătate l-am convins că nu avem nimic de-a face cu asta. El este îngrozit de noi, și noi îl suspectăm. Sa convenit că mâine dimineață împreună cu el vom merge în satul Kargyak în "asociație" și vom afla totul.

Ștergere alternativă fără nume în gama principală Himalaya

Un bărbat cu un cal de fier

(click pentru marire)

Un bărbat cu un cal de fier

Pajiștile din partea superioară a râului Kargyak-Chu

Un bărbat cu un cal de fier

La ora cinci dimineața, omul a venit și a întrebat dacă suntem pregătiți. El a fost în grabă în graba la campamentul său pentru a colecta contribuțiile turiștilor de astăzi. Sa decis că noi înșine vom intra în asociația sa și vom afla.

"Asociația" nu există - cu excepția sovietelor femeilor alese. Căutările lungi ale capului satului au condus la casa unei femei tibetane de aproximativ patruzeci și cinci de ani, care a fost aici pentru un capitol. Nu avea nici o informație clară, să nu mai vorbim de documente, dar mulți sunt siguri că ar trebui să plătească pentru că pare să existe un fel de hârtie de la "Ministerul Turismului", iar străinii care se află în fața "faptului" de obicei nu refuză , și, în plus, femeile din sat (și nu "proprietarul campingului") elimină gunoiul rămas din teritoriu. Adevărat, suma este numită diferită. Unul dintre bărbați, după ce am învățat de la mine că există cinci locuri de campare specifice în hârtie, și nimic nu sa spus despre plata unui loc de parcare, a decis că atunci nu este necesar să plătești. Cu privire la asta și a decis. Procedurile au fost inutile, dar practic nu am vrut să plătim fără documente pentru un "serviciu" neascultat.

Zanskar, în ciuda iernii aproape torențiale din Siberia, când, potrivit povestirilor locuitorilor locali, temperatura scade la -40 grade, a fost locuită încă de la epoca bronzului de către popoare nomade, precum și de stepele din Asia Centrală. Fiind relativ aproape de cel mai important traseu de caravană dintre India și China, prin Karakorum Pass, Zanskar a devenit budist mult mai devreme decât Tibet, probabil în secolul al II-lea î.Hr. În secolul al VII-lea, Zanskar a intrat sub controlul cuceritorilor tibetani, iar budismul a fost înlocuit de credința lor animistă (într-un secol tibetanii au adoptat budismul). În secolul al XX-lea, interesul pentru principala țară din India a fost alimentat de faptul că, din cauza disputelor de frontieră dintre India, China și Pakistan, atât Ladakh, cât și Zanskar au fost închise străinilor până în 1974. Datorită complexității aprovizionării, în ciuda aderării sale la India, economia de subzistență de facto și sistemul feudal au fost păstrate acolo. Astăzi, locuitorii din Zanskar, aparent nebuni de la invazia turiștilor în pantaloni scurți și pălării și, mai ales în văile izolate, le percep ca o modalitate ușoară de a câștiga bani.







Peste Kargyak de-a lungul drumului începe albite stupi și pereți, făcute din pietre cu mantre sparte. În satul Tangzen devin atât de mult încât să te duci de la stupa până la stupa de-a lungul zidurilor. Pentru a merge în jurul unor astfel de clădiri este luată în stânga. În acest sat mare chiar pe drum ne-au fost oferite gesturi pentru a cumpăra un copil fermecător alb, probabil pentru carne.

Traversăm podul spre malul stâng, dar pe dreapta de ceva timp continuăm calea, care este aproape mai bună decât a noastră. Către turiștii occidentali. Majoritatea sunt ușoare și foarte surprinse de bicicletele noastre. În multe locuri de-a lungul traseului puteți merge, dar coborârile și înălțimile sunt foarte obositoare.

Sturi tibetane și câmpuri verzi în valea râului Kargyak-Chu

Un bărbat cu un cal de fier

Un bărbat cu un cal de fier

Un bărbat cu un cal de fier

Șanțurile și rocile multicolore sunt tipice pentru multe creste Zanskar

Un bărbat cu un cal de fier

De-a lungul valei plate, puteți merge cu ușurință pe o bicicletă, dar drumul nu a fost încă construit aici, iar mărfurile către sate sunt aduse de caravane de cai

Un bărbat cu un cal de fier

Stupii budiști stau adesea pe teren înalt

Un bărbat cu un cal de fier

În creștere, este deosebit de clar că valea nu este un drum de automobile, ci pur și simplu o cale largă

Un bărbat cu un cal de fier

Un bărbat cu un cal de fier

Magazinul Zanskars pentru fânul de fân pentru animale și bălegar pentru încălzire, din acest sat, arată dezordonat, inexact, dar colorat

Un bărbat cu un cal de fier

Casele rurale din Zanskar nu seamănă deloc cu casa-cetatea din Tibetul de Est. Aici propriul stil de construcție cu ferestre mari pe etajul superior, ceea ce este imposibil în frigul de altitudini mari

Un bărbat cu un cal de fier

Satul Purne este situat la confluența râurilor Kargyak-Chu și Tsarap-Chu. Este atât de popular în rândul turiștilor că vedem două locuri de campare printre câmpurile verzi: o altă pistă din Zanskar trece de-a lungul primului fluviu, iar ghidurile din Manastirea Phuktal din apropiere sunt descrise ca fiind foarte bune. Din traseul înalt, valea îngustă a Scratch-Chu arată foarte frumoasă, singura dificultate este că pârtia este absolut uscată și nu există apă potabilă. Cerem apă în casă, iar proprietarul arată spre primăvară. La stație, are șoferi de caravană care nu au reușit să ajungă la casă. Ei ne avertizează, spunând că în continuare drumul coboară și va fi ușor. Văile lui Kargyak și ale lui Tsarap-Chu continuă să livreze mărfuri pe călărie.

Ne-am oprit noaptea pe o plajă pustie pe malul stâng al râului. Toate celelalte locuri din acest defileu îngust nu sunt suficiente pentru un cort. Ridicat pe malul opus, o altă pistă este așezată, iar călătorii întârziați o urmează. Noaptea se prăbușește și merg cu lanterne. Pe partea noastră, nimeni.

Un bărbat cu un cal de fier

Cartea "Himalaya, Ladakh, Karakorum"

Capitolul 1. Cu un început scăzut de la Manali la Lahul,
în care strângem valize, îndoim un ac de tricotat în noroi sub trecere Rotang, vorbim în Lahula cu un indian bețiv și ajungem la capătul drumului asfaltat.

Capitolul 2. Acrobație și haltere: cu o bicicletă prin Shingo-La,
în care vom evita în mod miraculos revenirea la Manali, sudmanul indian are o experiență cu totul nouă în care punem biciclete pe gama Himalaya și suntem depășiți de cai cu cutii încărcate.

Capitolul 4. Principatul cel mai îndepărtat din India,
în care încercăm tot posibilul să ne rătăceam, oprim rularea bicicletelor și din nou mergem la ele, îi arătăm pe tinerii călugări cum să pună un patch pe roată, ajungem în centrul orașului Zanskar și găsim o nouă cale spre Leh.

Capitolul 5. Un drum nou spre nicăieri,
în care inginerii își riscă viața, oamenii dispar din valea râului Zanskar, găsim un buldozer îngropat sub o stâncă și aflați ce sistem de măsuri și ponderi este în India.

Capitolul 6. Evadându-se din nisipul Zanskar, sau în sus, în Pens-La,
în care ne luptăm cu nisip și vânt, cumpărăm produse de tabără unde nu există, mergem să vizităm tibetani și marmote din Himalaya și aruncăm biciclete pe acoperișul casei de păstori.

Capitolul 7. Matricea Kun-Nun: pe patru picioare, pe patru roți,
în care urcăm în apa înghețată, trăim sandale pentru a merge pe ghețar și a lăsa urme ale unui om de zăpadă într-o vale de flori.

Capitolul 8. Apa, care împarte religiile lumii,
în care părăsim Tibetul, gemă chifle moi, iar stiloul nostru imens pentru înregistrări are un număr mare de solicitanți.

Capitolul 9. Kargilul tulburat,
în care ne aflăm în sfera conflictului internațional, căutăm o caravanseră potrivită și o cunoaștem pe tandyr-ul Cheshire.

Capitolul 10. Praful drumurilor militare,
în care nu traversăm granița cu Pakistanul, ci uită-te acolo, în care trebuie să vizităm muzeul de glorie militară, în care întâlnim adevărații arieni și aflăm câte caise poate o persoană să mănânce.

Capitolul 11. Race împotriva constructorilor, sau din nou pe drumul închis de la Lech la Padum,
în care umplem un loc alb în atlas, drumul cade în abis și expunem antigravitatea tibetană.

Capitolul 12. Pe coada unei cămilă,
în care bicicletele se plimbă de-a lungul drumului de mătase și urcăm pe Ladakh Ridge, expunem topografii indieni și îngropăm mâncarea în nisip.

Capitolul 13. Râul de importanță națională,
în care rezolvăm ghicitorile birocratice, găsim un deșert în munți, întâlnim un alpinist militar-avstoposchika și din nou nu ajungem în Pakistan.

Acum, totul se schimbă foarte activ în Zanskar. Dacă o faci, nu aș aștepta mult timp să amâne călătoria. De fapt, există locuri unde nu există absolut nici un popor - nici un vizitator, nici un local, nu. Vom ajunge la ele în câteva scurte povestiri.

Din păcate, munții sunt închise pentru mine:
Da, am văzut drepturile de autor - modest în colț :)
Drumurile sunt într-adevăr bune și rele. Se pare că este mai convenabil cu ei, dar civilizația începe imediat să invadeze. Pe de altă parte, probabil că acest lucru este inevitabil. Și totuși, există multe locuri sălbatice. Același Kamchatka - ieșiți de lângă treptele drumului, locuri deja sălbatice. Singurul lucru este că turiștii au hrănit urșii, ceea ce este periculos.

În munți, sper că vei putea vreodată din nou. La urma urmei, nu trebuie să vă bicicliști :)

Situația cu Zanskar este complicată de poziția marginală: Pakistanul și China se află în apropiere, iar indienii, păzind posesiunile lor, construiesc șosele frumoase printre stupii vechi. După finalizare, modificările vor merge și mai repede.

Vă mulțumim pentru răspuns! Am avut în minte primăvara acolo, când se întâmplă acolo :) La Hubsugul, este destul de uscat, judecând după fotografii, ar trebui să fie mai puține dintre ele. Și înainte de asta ai avut pădurile normale ... Este uimitor că totul era în ordine! Soțul meu a mers o dată în Altai rus în jurul aceleiași perioade și mi-a povestit cum a luat zecul în fiecare zi. De atunci.

CELE MAI POPULARE

Unde suntem acum

În valea Kullu din nordul Indiei







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: