Pulverizatorul Slim este gata de utilizare: 1 atomizor, 2 reductor cu manometru, separator 3-suplimentar de apă-ulei, 4-conector, 5 furtun
Înainte de a face "pictura", ar trebui să aveți următoarele "clopote și fluiere":
b) Separator de apă-ulei (în mod ideal - cu trei secțiuni)
c) Furtunuri cu conectori de aer
d) Și, bineînțeles, nebulizatorul
Bănuiesc că știai asta fără mine. Dar eu sunt pentru ordine.
Să discutăm acum totul.
Adevărul trivial: sunt necesare furtunuri pentru a conecta compresorul cu un pulverizator.
Cel mai bine pentru acest rol sunt furtunurile de oxigen potrivite cu un diametru interior de 8mm. Aceste furtunuri sunt bune pentru că au un înalt "vandal-dovadă", nu devin deshidratate din produse petroliere, rămân flexibile chiar și în îngheț.
Nu recomand sa cumpere furtunuri din plastic clar, mai ales fara rama - acestea sunt umflate de presiunea aerului și poate brusc și cu o explozie vuiet teribil, provocând te ataca „urs boala.“ Și în frig, astfel de furtunuri "dubeet" - o încercare de a le înfășura în golful vor fi neapărat însoțite de blesteme.
De asemenea, nu sugerează utilizare frumos, luminos - portocaliu furtunuri poliamida spirală - ele prea mic diametru interior (aproximativ 6 mm) și sunt predispuse la tangling și ridarea, care se suprapune trecerea aerului. Iar rezistența la vandalitate a acestor furtunuri este mai mică decât orice critică.
De ce a apărut diametrul interior al furtunurilor?
Faptul este că, cu cât diametrul furtunului este mai mic și cu cât lungimea este mai lungă, cu atât este mai mare presiunea de aer la ieșirea acestuia față de presiunea de admisie. Prin urmare, dacă utilizați un furtun prea lung și / sau prea subțire, spray-ul, în special HVLP, poate să nu aibă suficient aer.
Dacă luați un furtun cu un diametru interior de 6 mm și o lungime de 15 m, atunci la o presiune de admisie de 6 bari, presiunea de ieșire este de numai 3,2 bari.
Dacă luați un furtun cu un diametru interior de 9 mm și o lungime de același 15 m, atunci presiunea de ieșire este de 4,9 bari (cifrele sunt preluate din documentația tehnică a Sikkens). Diferența este destul de substanțială
Desigur, căderea de presiune în furtun are loc doar în "dinamica" - adică în timpul sângerării aerului. Când aerul nu este retras, adică în "static", presiunea în orice punct al furtunului este aceeași.
Dacă intenționați să folosiți un pulverizator HVLP proprietate cu un debit mare de aer, atunci este mai bine să folosiți furtunuri de cauciuc (oxigen) cu un diametru interior de 12 mm.
În manualele pentru pulverizatoarele de la f. Cifre de mers pe jos 10mm.
Dacă limita viselor tale este o aerografă sau un pulverizator de pulverizare cu un debit redus de aer, atunci este o altă problemă. Puteți să vă limitați furtunurile subțiri și subțiri.
2. Cum să trageți aerul din compresor.
Aceasta nu este o întrebare atât de trivială, cum pare.
Intrare de aer din compresor direct de la receptor: 1-conector, 2 furtun pentru consumatori cu consum redus de aer, 3 valve cu bilă pentru consumatori cu debit mare de aer
Deși compresorul pare să aibă totul - și reductorul, și supapa, și conectorul, și manometrul - încă ceva trebuie să fie remapat.
De exemplu, compresorul meu de garaj, Fiac GM50-300, cu o capacitate geometrică de 300 l / min, supapa de aer standard avea o gaură cu diametrul de 2,5 mm. Ei bine, ce fel de nebulizator poate fi hrănit printr-o astfel de fistule? Doar o airbrush.
Mai departe. Aproape orice compresor are admisie de aer printr-o cutie de viteze standard. Aceasta înseamnă că cutia de viteze va regla presiunea aerului la intrarea în furtun, fără a ține cont de căderea de presiune a furtunului în sine.
Adică, pulverizatorul conectat la capătul de evacuare al furtunului, în special HVLP, nu are suficient aer!
În general, colorat la o astfel de configurație de viteze, furtunul și pulverizatorul arată distractiv: apăsați pe trăgaci în „Pulikov“ ar trebui să fie energic, „scuipat“, vopsele, atunci presiunea scade brusc, și de la o pană largă rămâne doar un firicel de picături mari și rare ... Tu Începeți să examinați cu atenție nebulizatorul, încercând să înțelegeți ce sa întâmplat? Trageți din nou trăgaciul și povestea repetă ... În general, senzațiile sunt un amestec de surpriză și enervare.
Așa este. Pentru ca nebulizatorul, în special cu un debit de aer ridicat, să funcționeze normal, reductorul nu trebuie să fie la intrarea furtunului, ci la ieșirea acestuia - adică direct pe mânerul pulverizatorului! (vezi fotografia de la începutul articolului)
Aerul din compresor trebuie să fie luat direct, ocolind cutia de viteze standard, iar supapa de ieșire a compresorului trebuie să aibă o gaură suficientă!
Mulți pictori din garaj rezolvă radical problema - scoateți aerul din compresor printr-o supapă cu bilă de jumătate de inch.
Valva este înșurubată în locul dopului tehnologic de pe receptor și întrebarea este rezolvată! (a se vedea fotografia)
Desigur, lungimea furtunului pe care îl alegeți, pe baza locației compresorului, precum și a locului unde veți picta.
Compoziția compresorului pe peretele de capăt al garajului
De exemplu, în compresorul meu de garaj staționez, în colțul dinspre garaj, pe perete, pe un raft special. Deci, este nevoie de mai puțin spațiu.
Având în vedere faptul că uneori este necesar să pictați pe stradă, lungimea furtunului sa dovedit a fi de 15 metri.
4. Configurația finală a tuturor „clopotele și fluierele“ pictura va arata astfel: Receptor - robinet cu mare gaură - gros furtun lung - a călătorit vodomaslootdelitel - furtun scurt - vodomaslootdelitel suplimentar - reductor cu un pulverizator.
Separatorul suplimentar de apă-ulei este conceput pentru "capturarea" picăturilor accidentale de apă și ulei prins în furtunul de alimentare.
Desigur, la început nu poate fi instalat. Dar dacă faci o muncă responsabilă, atunci nu poți face fără ea.
Trimiteți-le prietenilor: