Dacă dețineți o mașină de carburator ... ..și visezi la un injector ... E adevărat. Aici descriem auto-modificarea sistemului de alimentare cu energie și oferim prețuri aproximative pentru componente.
Mulți proprietari de mașini sunt interesați de problema modificării sistemului de putere al mașinii dvs. preferate. Cineva, epuizat cu un injector, visează la un carburator. Și cineva, obosit să curățe carburatorul și să ridice jeturi, vede într-un vis aproape fără probleme injectorul.
După ce mi-am stabilit obiectivul de a relua mașina, și după ce am obținut anumite rezultate, mă grăbesc să împărtășesc experiența mea în această chestiune. Refacerea inversă este mult mai ușoară ....
Începem lucrul prin alegerea sistemului de injecție și selectarea pieselor de schimb necesare. După ce a estimat costul aproximativ al acestora (problema cea mai sensibilă!), Am decis asupra sistemului de injecție pe baza controlerului „Bosch“ M 1.5.4 fără senzor de oxigen și convertor catalitic care îndeplinește cerințele standardelor rusești de toxicitate R-83. În plus, în Rusia există multe versiuni ale PROM "Sport" pentru acest controlor, va fi loc pentru experimente.
Trebuie să spun că sistemul de alimentare a fost asamblat din piese de fabrică, fără a modifica structura furnizată de producător (de exemplu, nu puteți schimba rezervorul de combustibil și conducta de combustibil. Și setați elektrobenzonasos afară. De exemplu, „Volga și toate conexiunile de combustibil pentru a efectua la cleme, la fel ca în cele mai multe mașini. în consecință, fondurile au fost cheltuite la maximum. în timp ce, pe de altă parte, nu au fost utilizate de companie „General Motors“ piese (GM). renumit pentru fiabilitatea lor, nu numai, ci, de asemenea, prețul.
În primul rând, achiziționăm piese de schimb. care practic nu eșuează pe mașinile de serie, adică. receptor, colectorul de admisie, conducta de combustibil, rezervorul de combustibil, carcasa filtrului de aer etc. (accidentele nu se iau în calcul!) Restul deșeului sunt "consumabile", sunt înfundate cu magazine și piețe.
Din fericire, în opinia mea, a fost achiziționarea în kit Togliatti constând din cap auxiliar cilindru (receptor, colector, duza fluture, feroviar combustibil cu injectoare garnituri, elemente de fixare, etc.), cu atât mai mult este foarte ieftin. Un raport complet privind costul pieselor de schimb este prezentat la sfârșitul articolului.
Înainte de a începe munca, ofertele mele preferate ... Spălați, atât în exterior, cât și într-un compartiment pentru motor, pentru a lucra mult mai plăcut.
Apoi, puteți face ceva înainte de a dezasambla vechiul sistem. De exemplu, clătiți un nou rezervor de gaz, uscați-l și instalați o pompă de combustibil electric. Nu uitați să combinați săgețile de pe rezervor și corpul pompei de benzină și verificați, de asemenea, ușurința de a deplasa plutitorul senzorului de nivel al carburantului. În plus, recomand să acoperiți rezervorul cu mastic anticoroziv de tip "Cordon".
Lucrarea începe prin găurirea a două găuri în blocul de cilindri: primul - sub senzorul de lovire, cel de-al doilea - sub consola de montare a modulului de aprindere. și filetarea filetului interior. Controlați cu grijă blocul de cilindri, este posibil ca aceste găuri să fi fost deja forate în fabrică, altfel s-au realizat cozi speciale. Trageți cu grijă, apoi blocați-vă prin și peste. Adâncimea orificiului pentru senzorul de batere este de 16 mm, pentru ca șurubul să fixeze partea superioară a brațului modulului de aprindere -20 mm. Firește, pentru această operațiune este necesar să dați în gol antigelul și să scoateți radiatorul, precum și bara de protecție și regina. Nu m-am îndrăgostit să mă descurc singur, am încredințat această operație unui maestru dintr-un magazin de caroserie. Senzorul de batere are un fir conic, așa că îl înșurubăm până la oprire ...
Între caz schimbăm conducta de ramificație a orificiului de răcire (senzorul de temperatură este înșurubat în el). Puteți înlocui, de asemenea, fișa senzorului de temperatură a radiatorului, și o puteți și (doar în cazul) concediu mai bine, înlocuiți termostatul pe termostatul acasă 21082 ... mai fiabile, cu atât mai mult, care unește și de evacuare, precum și un termostat. Am ales a doua opțiune ... dar în afară de termostatul 21082 a luat tee din sistemul de răcire 2110 ... acesta este de obicei vândute cu el două furtunuri presate. Un furtun este tăiat și curățat de ramura tăvii, în plus, scurtăm furtunul aragazului. Tubul este necesar pentru conectarea unui rezervor larg. În plus, veți avea nevoie de o garnitură (cea veche devine necorespunzătoare pentru demontarea conductei ramificate.
Următorul pas - îmbinare ulei, scoateți tava, calendarul centura, calendarul scripete și schimbarea pompei de ulei (aceasta este diferită de turnare convențională pentru senzor KV poziția de fixare) și apoi schimbarea scripetelui de obicei pe alternator amortizorului dinții roții dințate. Această înlocuire necesită o schimbare la centura cilindrică și înlocuirea generatorului, mai ales că electronicele de injecție consumă mai multă energie decât sistemul de aprindere convențional. Noul generator necesită dispozitive noi de fixare, dar nu este nevoie să forați altceva.
Apropo, nu vă sfătuiesc economisirea de la generator, o înlocuire simplă a scripetei de pe generator nu va rezolva problema, numai generator va strica (crede experiența mea amară).
Dacă mașina este nouă, atunci este mai bine să lași familia pompa de ulei și garniturile pentru paleți, pentru a obține noi și cele principale de calitate, este dificil.
Aceste operațiuni nu au durat prea mult, așa că le-a efectuat seara, iar după-amiază a patinat, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic.
Acum lansăm benzină (care ar fi un rezervor mai ușor ...) și dezmembrarea sistemului de alimentare și a sistemului de aprindere nativ.
Scoaterea bateriei (în primul rând!) Timer, pompa de combustibil la carcasa unităților auxiliare, carcasa filtrului de aer, carburator și colector, cablul de accelerație (la eliberarea injectorului mai lung!) Cablul de comandă sugrumare, cabluri de aprindere sub capotă, bobina, comutator, unitatea de control EPHH, conductele de combustibil, rezervorul de carburant, furtunul de amplificator de vid (înlocuit cu modelele mai clasice Vaz). În plus, dezasamblam tabloul de bord. Este necesar să se facă un pachet de fire constând din două + 12V (de-activat) cu borna de aprindere 15, intrarea tahometru. Pentru lampa "CHECK ENGINE" conducem un fir separat. Dacă intenționați să instalați computer de bord, adăugați două mai multe: semnalul de consumul de combustibil și vitezometru.
Folosim conectorul MAMA cu opt pini pe o parte și DAD cu patru pini pe cealaltă parte. Conectorul de aprindere este împins din compartimentul motorului în interior, îl fixăm cu dispozitive de fixare standard și îl conectăm la fasciculul fabricat. Două fire separate ale cablajului de injecție (albastru și albastru cu bandă neagră) sunt conectate la blocul de montare. La locul releului ventilatorului am pus un jumper sau închidem firele care trec în versiunea carburatorului la comutatorul ventilatorului. Controlerul, releele și siguranțele sunt fixate în locurile furnizate. Dacă doriți, instalați blocul de imobilizare și conectați-l la cablaj, orificiul este afișat pe partea frontală a panoului. Da, aproape că am uitat, trebuie încă să adaug o pereche de fire care conectează bordul (gabaritul de combustibil) la mufa pompei de benzină.
Îndepărteazăm pachetul nativ care merge la senzorul de nivel de combustibil și puneți unul nou cu conectorul pentru pompa de benzină (amplasată pe podeaua corpului sub izolare fonică.
În partea dreaptă, pe capul unității este instalat un conector, iar firele "masei" cablului de injecție sunt atașate la acesta. Se instalează un colector, o șină de combustibil cu injectori, un receptor, un mamelon de accelerație. Schimbați cablul de accelerație.
Cea mai laborioasă operațiune (în opinia mea) a fost așezarea principalului combustibil pe fundul corpului. Dificultatea era să împingi întoarcerea sub unitatea de direcție. Am facut acest lucru: am luat masina si am cerut vecinului meu sa stoarce tija de directie din corp, dezabonând mai intai mecanismul dintr-o parte. Pe partea inferioară a corpului se află conducta de alimentare și se fixează cu încuietori. Răsucem furtunurile de combustibil, fixăm filtrul de combustibil. Acesta din urmă este montat pe suport pe partea inferioară a corpului (sunt prevăzute șuruburi sudate).
Instalăm un nou rezervor de gaz, fixăm clemele și conectăm conducta de combustibil. Înainte de a lăsa duzele în cuiburi, vă sfătuiesc să creați presiune în sistem și să verificați scurgerile de la injectoare. Dacă totul este OK, atașați rampa la colector, instalați ceilalți senzori. modul de aprindere. cabluri de înaltă tensiune. Verificați dacă punctele "MASS" sunt bine fixate și fixați cablajul și furtunele fără a economisi clemele. Cu aceasta veți economisi o grămadă de bani în viitor. Instalăm filtrul de aer, furtunul tubului de ramificație, conectăm furtunurile pentru ventilația carterului și încălzirea corpului clapetei. Ei bine, pentru marea bucurie a aproape totul.
Mașina, cu injectorul asamblat din piese de service, începe imediat.
Conectați DST-2 și analizorul de gaz (dacă există, desigur), resetați erorile, reglați compoziția amestecului la ralanti.
Și acum, impresii subiective ....... masina a fost complet diferită, mai rapidă, mai repede, m-am gândit, mai repede la 100 km / h.
Acum puteți proiecta ușa din spate ...... în sensul literei "i" adăugați ....
Cartea folosită pentru a servi autovehiculele VAZ și catalogul de piese de schimb al editurii "Treia Roma" și "Livre".
Apropo, timpul trecea și trebuia să fac o conversie inversă. numai pe mașina clientului. Prin urmare, piesele scoase din mașină (carburator, trambler etc.) au căzut la un moment dat, iar în stoc există un alt set de injectoare.
Descrierea părții Numărul de catalog | Lista de prețuri
Personal, niciodată nu mi-a plăcut carburații OZONE. Pe Internet, există opinii diferite despre acest lucru, multe laudă este OZONE, dar am doar amintiri neplăcute de la ei. Dar Solex Îmi place mult timp în urmă, și I-21 pe Volga și VAZ-2107 au fost Solex, astfel încât IgE și am decis să pun unic.
Rezistența termostatelor la domiciliu, din păcate, nu diferă: acestea refuză la cel mai inoportun moment. Bine, dacă supapa este blocată în poziția deschisă - mergeți la un motor cald, deși este rău, dar puteți. Dacă este închis permanent, motorul poate fi economisit de la supraîncălzire numai cu o mare brutală.
Pentru a crește puterea motorului VAZ 2114, trebuie să înțelegeți mai întâi cum funcționează acest motor. Motorul cu ardere internă cu ardere internă VAZ 2114 este o astfel de pompă mare. El este capabil să absoarbă aerul și combustibilul, arzând-o în sine. Ca rezultat al arderii.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: