Lucrați cu căptușeală din plastic
Talentele tinere,
sau cum să faci o nouă față din nimic
Deci biciclete de sport de la începutul anilor '90 de la modele moderne? Mai multe forme, botul bont tocat și a scăzut în spate (poate cineva acest lucru s-ar fi părut înălțimea desăvârșirii, dar am avut o altă părere). După ce am pus cu atenție lungă suferință Kawa ZXR-750 1989 de anul kartodom lui în Mytishchi, fața ei abia a rezistat restaurării. A fost rupt în mai multe bucăți mici, care la rândul lor au fost lipite împreună mai devreme. Violino cu lipirea de piese vechi într-un întreg, cu un adeziv epoxidic și fibră de sticlă cu diferite umpluturi, am început să apară ideea de a crea un sistem complet nou Cowl față. Apoi, vizitând doar tipii de la Ultra C, am observat o lansare nazală pentru noul ZX-9 care se afla în gol, iar gândurile legate de crearea unei fețe noi pentru kava mea au început să ia o schiță semnificativă. După ce am asigurat un bot pentru câteva zile de la ZX9, am decis să eliminăm distribuția din el pentru a fi utilizată în viitoarele mele creații. Am auzit multe despre copierea carenaje folosind fibra de sticla si epoxidice, dar niciodată nu au văzut procesul și chiar nu se poate imagina cum totul se întâmplă. Mărturisesc că eu sunt o persoană destul de leneș, iar ideea de a sculpta o matrice cu o ZX9 botul nu ma inspira, așa că prostește l-am echipat cu folie și a început să-l toate frotiu cu un adeziv epoxidic, straturi de fibra de sticla alternativ. După ce am lăsat toată înghețarea de groază, am desprins construcția creată și am obținut o matriță din partea superioară a botului ZX-9. Întorcând botul la Ultra-C, am încercat să reduc abaterile de la această afacere și am cumpărat o sticlă uzată și zgâriată de la același ZX-9.
Deci, procesul creativ a continuat. Un plan suplimentar a fost că a trebuit să combine fuste laterale vechi de la Cava, cu o față nouă, și așa mai departe partea de jos a botului vechi a trebuit să rămână intacte și să servească drept o tranziție de la o structură la alta. Deoarece bot nouă formă conică la un unghi mai mare decât vechiul meu șapte, am pus unul nou pe vechi și am văzut imediat un curs suplimentar de acțiune: pentru a face tranziția între cal nou și fundul vechi de ceva improvizat și elimina mucegai deja cu toate împreună.
Apoi am avut o criză creativă, iar ideea de a folosi Macroflex să continue să lucreze nu a venit imediat, ci într-o săptămână sau două. Apoi totul mergea ca pe șine. asigurarea în mod corespunzător o impresie a ZX9 botul unui bot vechi ZX7 și alinierea lor pe găurile de sticlă, am umplut locul de tranziție spumă de construcție „Makrofleks“, iar apoi a început să trateze spuma întărită cu un cuțit ascuțit. Acest proces este dificil de descris, fără imagini, dar în acest moment nici eu, nici mea uitam de procesul de picking la diferite etape de prieteni au avut nici o idee că toate acestea se va dovedi că unele pistă. Deci, făcând o tranziție lină de la bot nouă la partea de jos a șapte, am ceva de la distanță a crea o viziune pentru viitor „fața“ motocicleta mea. Apoi, din nou, am fost prea leneș și nu au făcut-o matrice, și imediat a început să frotiu de construcție adeziv epoxidic și a pus straturi de sticlă (care este motivul pentru care noua fata sa transformat puțin mai mare decât cea reală nouă, iar apoi a căzut în parbriz nu este foarte strâns). Punerea straturilor 5-6 și dându-i totul să se usuce bine, am încercat să fac design-ului, ci pentru ca adezivul epoxidic sa dovedit brutal lucru lipicios, apoi obține o nouă față, fără a distruge „donatorul“ (lipit vechi) nu a fost posibilă.
Mulți, probabil, au văzut ZX-7 din anii '90 și au întrebat de ce avea două tuburi de prize de aer care intrau în rezervor. De fapt, aceste țevi trec prin rezervor și suflă două bobine de aprindere situate sub rezervor. Deci, a trebuit să introduc cumva găuri în prizele de aer în noul bot. Da, a fost amuzant. Despre prikinuv am lovit în față două sticla goală de sub WD40, disponibil aici, în abundență, și le-au umplut cu partea din spate a aceluiași adeziv epoxidic. După tăierea gâtului și a fundului cilindrilor, am obținut tuburile de ghidare pentru prizele de aer viitoare. Ei bine, restul a fost ușor. Nu este abur în special despre „netezimea suprafeței non-ideală“ (naverneshsya încă toate obderesh), am aliniat chitul Corp suprafață cu fibre de sticlă ca material de umplutură (în narode- „hairy“), vyshkuril acoperit tot acest domeniu pentru plastic vyshkuril din nou și, în cele din urmă, l-am pictat totul pentru o lungă perioadă de timp a avut o vopsea de masina Sikkens meu preferat viguros de culoare Kavasakovskogo. În davershenie motsilya aduce într-un aspect modern, am tăiat carenaj din spate, ceea ce a părut să-mi este foarte înfricoșător și cu aspect vechi, și mi se pare, fundul ZX7 au devenit mult mai elegant și mai ușor.
Repararea căptușelii din plastic
Plasticul cu care se confruntă scuterul, din păcate, nu este foarte puternic. Pielea spart este o situație tipică după o cădere. Dar nu te superi - inainte de multe ore de lucru interesant - si scuterul va fi ca nou. Cine nu a lucrat cu epoxi, va găsi aici un ghid complet. Cine a muncit, poate, va găsi subtilități interesante.
Deci, ce trebuie să lucrați:
Rășină epoxidică, întăritor. (EPD adeziv complet epoxidic din magazinul economic sau auto)
mănuși de cauciuc (și va fi ca în "Academia de Poliție" :-))
respirator sau bandaj tifon, pe kraynyak - un prosop curat (praf de plastic - un lucru teribil!)
alcool sau vodcă (cele mai spălate din rășină)
o grămadă de cârpe curate (pentru același lucru)
perne elastice tip pernă, va merge o jachetă veche sau laminate vechi. (de ce - vezi mai jos)
la sfârșitul anului - câteva sticle de bere (opțional)
1. Pregătiți suprafața.
În timp ce părinții nu sunt acasă, plasticul îndepărtat este târât în duș și al meu cu o pudră de spălare simplă în apă fierbinte. Nămolul vâscos este cel mai bine spălat cu un solvent (nu benzină) înainte de acest proces - în caz contrar, baia sau dușul vor suferi foarte mult. Apoi, ștergeți (puteți prosop tati) și uscați. După aceea, înarmați cu o lampă puternică, inspectați suprafața. De obicei, deteriorarea este mai mare decât a fost văzută înainte de spălare și în lumina zilei.
Mai întâi, să definim tipurile de daune. De obicei, există patru tipuri: microfraguri, fisuri mici și mari, chipsuri la margini și părți mari cioplite (de exemplu, într-o cădere sau coliziune). Microcrădăturile și crăpăturile mici marcate imediat cu un stilou - apoi pot fi pierdute accidental. Zonele deteriorate sunt curățate cu atenție cu un șmirghel fin, apoi se degresează cu acetonă. Nu ignora acest proces - aceasta afectează într-adevăr puterea lipirii.
Un cântec separat este ciupit la margini și colțuri. Luăm o bandă de vinil și lipim-o de la exteriorul pielii până la locul cipului, ca și când vom crea un cofraj pentru rășină. Bandă de bandă este nedorit de utilizat - se va apuca de rășină, și apoi va trebui să fie soskurivat. Nu încercați să recreați cu exactitate forma piesei bătute - atunci se va face un chit și un chit de poliester. Piesele mari se pun în locurile lor, lipindu-le cu bandă adezivă (scotch - din exterior!). Fragmente mici pot fi prevăzute cu un mozaic pe bandă scotch (în puzzle-ul jucat?), Și numai apoi pus în loc. În principiu - totul. Pregătiți rășina și secera.
2. Pregătiți rășina.
Luați un borcan de rășină și puneți-l în apă caldă pentru câteva minute - atunci va fi mai ușor să se toarne din borcan. Luăm o farfurie (folosesc un capac din plastic din cafea Nescafe Gold :-)) și se toarnă rășina în ea. Adăugați întăritorul la o rată de 1 parte a întăritorului. pentru 10 părți rășină și foarte amestecat cu un baston de lemn. Mai mult, infuzăm 1-3 părți ulei de ricin și, din nou, intervenim (amestecul va deveni imediat tulbure - nu vă panicați). Uleiul de ricin este de dorit, dar nu este necesar - servește ca plastifiant, adică după întărire, masa devine mai elastică și o menține mai bine vibrațiile.
Rășina poate fi ușor diluată prin stropire în ea înainte de a amesteca puțin acetonă. Nu treceți cu întăritorul - amestecul poate spuma și trebuie să începeți din nou. Despre cantitatea. Starea amestecului, potrivită pentru lipire, durează între 2 și 4 ore (în funcție de temperatura aerului și de întărirea materialului). Prin urmare, împiedicați cât de mult puteți utiliza în 2 ore. Va fi un pic - sugestii încă.
Și totuși - faceți totul cu mănuși de cauciuc. Rășină - Superglue cu o literă de capital, iar mâinile pentru ea nu fac excepție. În orice caz, în primele 3-4 ore, puteți să vă spălați mâinile cu acetonă și mai ales cu alcool sau vodcă (dacă nu vă supărați). Mai târziu - să trebuiască să se ascundă (aproape o glumă).
3. Lipici.
Dați rășină gata să stea 10-15 minute pentru a lăsa bulele de aer - ele sunt dăunătoare. Toată acțiunea are loc din partea interioară (nu față) a pielii.
Pușuri de micro și mici.
E simplu. Aplicați rășina pe locul pregătit (vezi mai sus) și frecati cu grija în crăpături. Am pus o bucată de boltă de sus, de asemenea, frotiu-l de sus și frecați-l în rășină. Bucățile șarpelui ar trebui să se înmoaie și să se suprapună între ele (puteți să vă încrucișați). Două sau trei straturi de serpii sunt suficiente aici.
Crăpături mari și medii.
Aici totul este responsabil. De asemenea, frotiu, de asemenea, fream în fisuri. De asemenea, un șarpe, numai în 4-6 straturi, se suprapune reciproc. Lățimea cusăturii este de 5-10 cm. Puteți da un strat de pe partea din față. În locurile foarte încărcate, este mai bine să folosiți fibre de sticlă în loc de serpentine (cu excepția feței din față).
Cioplit în colțuri și muchii.
Introducem banda electrica si plasticul inconjurator cu rasina. Sickle câteva straturi fac ceva de genul unui patch pe gaura. Nu umpleți complet golul cu rășina dintre seceră și bandă - este încă o parte a rășinii va curge. Mai târziu, acest "gropi" va pleca sub chit.
„Mozaic“.
Stând piese de mozaic pe bandă adezivă, având grijă să nu se deterioreze „model“ frotiu rășină și se freacă în crăpături. Puteți turna o rășină ușor diluată și așteptați până când se absoarbe în crăpături. Separa (sau, mai bine decât fibra de sticlă) este foarte atent plasată în patch-uri mari în 3-4 straturi. Cel mai sigur este de a face acest lucru în două etape - mai întâi se toarnă rășina, și după 16-20 ore, lipirea fibra de sticla. Încercați să evitați bulele de aer și golurile. Nu te zgarci pe rășină (dar nu de mult dus) - nu suntem lipirea în adevăratul sens al cuvântului (în cazul în care stratul subțire de adeziv, cu atât mai bine), și realizează o piesă solidă.
Asta e tot pentru moment! Acum bem prima sticlă de bere, ne amintim cuvântul bun al Doc Collapse și ne ducem la odihnă.
După toate operațiile, alocați toate facilitățile noastre timp de 24 de ore la o temperatură de 18-25 de grade. Temperatura nu este critică, dar trebuie amintit faptul că timpul de întărire crește la un nivel scăzut și scade la temperaturi ridicate. Nerăbdător poate recomanda cuptorul la 50-80 de grade. Principalul lucru este că plasticul însuși și scotchul rezistă. În acest mod, întărirea completă durează 12-14 ore.
Atenție vă rog! Suprafața ne-lipicioasă nu este un fapt că totul sa întărit.
4. Din nou, pregătiți suprafața.
A doua zi. Era zi și noapte. Vom examina ceea ce sa făcut în ultima zi. Detaliile corect lipite trebuie să fie monolite la atingere, puternice, în general, pentru a inspira încrederea. Continuăm a doua fază a lucrării.
În cazul în care ultima parte, am căutat puterea și „skleenosti“, acum ne pasa nimic de aspectul scuter nostru cu motor (navernuvshiysya sportbikes, de regulă, repararea nu este supus, tocător de plastic nu, în general, mizerabil Enduro căptușeală din plastic gras și nu se fărâmițează - prin urmare numai scuterul este supus reparării). Să începem.
După cum știu, nu există piei plate pentru scutere. Prin urmare, pentru a nu le deteriora din nou pielea, cu propriile mâini, trebuie să plasați corect plasticul pe masă. Am pus pe masă o hank din orice jachetă sau haina și de mai sus ne-am pus pe detalii ale pielii, de exemplu, în pivnițele din față. Rags ia forma de detalii și să ia în mod egal toate încărcăturile de la mâinile noastre.
Pe suprafața feței sunt vizibile murdăriile rășinii din trestie. Acest lucru este bun - înseamnă că rășina tocmai a intrat în crăpături. Scoateți banda electrică. Îmbrăcăm respiratorul și, cu grijă, mai întâi cu un dosar, apoi îndepărtăm petele de pe piele. De asemenea, eliminăm toate scuturile și cusăturile "sub zero". Apoi, cu șmirghel fin, mănânți temeinic întreaga suprafață frontală. Apoi pregătim chitul (conform instrucțiunilor, totul este simplu acolo). Ține minte mănușile. Timpul de setare este de maximum 20 de minute, așa că pregătim un pic și imediat înainte de a lucra. O spatulă (este convenabil să folosiți o placă din cauciuc gros), chiar și în afară de toate înțepăturile și neregulile. Fântâni și gropi de pe fostele clefturi sunt pline cu chit ca "cu un deal". După prima trecere așteptăm aproximativ o oră și vedem ce se întâmplă. În cazul în care au luat un lishka - sashkurivaem, lipsa - doshpaklevyvaem. Când se părea că totul a fost terminat, așteptați timp de 12 ore. Chitanța trebuie să se întărească complet. Apoi, știm totul "zero". Suprafața trebuie să fie netedă la atingere și să aibă o formă ideală. V-ați săturat? În principiu, acum poți să pictezi cu vopsea de la balonci și să dormi liniștit.
Mai jos - pentru cunoscători și pur și simplu non-leneși oameni.
Primer special pentru plastic. Creează o bază solidă pentru vopsea și evidențiază neregulile după puttying. Vândute în cutii sau în cutii de aerosoli. De obicei, culoare închisă. Vom prefera un aerosol.
Aplicăm un strat subțire la suprafață. Principalul lucru este să începeți și să terminați. Se face acest lucru: tremura,
să bat bilele în rezervor, începe pulverizarea grund pe o bucată de carton și lin, dar traduce rapid jet okrashevayumuyu sol pe suprafață. Încercați să nu turnați foarte mult - vor fi dungi. Când terminăm, transferăm fluxul pe carton și numai după aceea eliberăm butonul balonului. Astfel, nu primiți "scuipa" solului la începutul și sfârșitul pulverizării. Spray-ul trebuie să fie de 20-30 cm și în unghi drept față de suprafață. (Aceeași tehnologie se aplică la orice vopsea și grund care necesită pulverizare). Să se usuce și să priviți rezultatul. Imediat, toate neregulile mici și defectele care nu au fost văzute înainte se manifestă. Proeminim proeminențele, iar golurile sunt acoperite cu șuruburi și shpaklyuem. După corectare, am întărit repetat. Și așa până când toate neregulile sunt eliminate. După ce am terminat, l-am lăsat să se usuce timp de o zi.
Colorat.
Optimal - da în pictura în serviciul de mașini. Există echipament special și gemoroya mai puțin. Dar suntem mulțumiți de acest proces. Scuzați-mă. Nu voi recomanda vopsea. O chestiune de gust și experiență. Constat doar că orice mettalik „de marcă“ uite la „self-made“ aplicarea balonchika. Din fericire, acum poate fi de până la 30 de culori și nuanțe. Este necesar să se aplice straturi foarte subțiri, "transparente", dar de câteva ori, permițând să se usuce complet fiecare strat. Este mai bine să faceți acest lucru la o temperatură de 18-20 de grade. După vopsire, permiteți să se usuce în mod corespunzător și, ulterior, umblați pe polisirul auto "înveliș" reînnoit. Apoi vine sticla finală de bere.
Asta e tot.
Rășină EPD - 25 de ruble.
Sickleberry - 13 ruble.
Piei - 4 ruble / foaie
Acetonă - 12 ruble.
Putty - 20 de ruble.
Teren - 140 ruble / balonchik
Vopsea "mettalik" - 110 ruble / balonchik
Mănuși de silicon cu căptușeală (confortabil!) - 18 freca
respirator - 20 de ruble
berea Baltika №3 - 7 freca
Se pare că 30 de dolari. Compara cu costul unui nou set de furnir din magazin. și purtați mănuși!
Trimiteți-le prietenilor: