ai făcut vreodată este că ai venit acasă după un fotodnya minunat, încărca imagini de la un calculator și a dat seama că acestea erau doar ascuțite în prim-plan sau în fundal, iar partea rămasă a imaginii nu este în întregime în afara focalizării?
Aplicând reguli simple de distanțare hiperfocală, poți fi sigur că vei face fotografii care vor fi ascuțite din prim-plan în fundal aproape în orice caz. Voi folosi un cadru împușcat recent pe Castlrig pentru a arăta cum puteți aplica aceste reguli simple în practică pentru a maximiza profunzimea câmpului în fotografiile peisajului.
Distanța distanței medii este punctul în care trebuie să focalizați obiectivul pentru a obține adâncimea maximă a câmpului. Când vă concentrați asupra ei, totul de la jumătatea distanței hiperfocale la infinit va fi în claritate. Aceasta înseamnă că, dacă vă concentrați pe o distanță hiperfocală de 10 m, un decalaj de 5 m de la cameră la infinit va fi în claritate. Dacă vă concentrați doar asupra obiectului în sine, doar o treime din spațiul din fața obiectului și două treimi din zona din spatele acestuia vor fi ascuțite.
O tehnică simplă, care lucrează în majoritatea cazurilor, este să se concentreze pe o treime din scenă. Această metodă funcționează până la un anumit punct, astfel încât să atingeți adâncimea maximă a câmpului de care aveți nevoie pentru a calcula corect distanța hiperfocală!
Am făcut poza de mai sus pe Castlelig lângă Keswick, în partea de nord a Lacului District din Anglia. Cercul de pietre, situat în Fondul Național de proprietate, dar deschis publicului, este situat pe vârful unui mic deal cu vedere uimitoare în toate direcțiile. Castelre are aproximativ 30 de metri în diametru, piatra cea mai înaltă - 2,3 metri.
În față, mijloc și fundal multe lucruri interesante, ceea ce face acest loc ideal pentru a ilustra regulile distanței hiperfocale. Dacă calculele sunt făcute corect, pietrele de pe fața cercului, pietrele de la distanța mijlocie din spatele cercului și dealurile din depărtare trebuie să fie clare și focalizate.
Am luat această fotografie pe o cameră foto digitală cu cadru digital Canon EOS 5D cu obiectivul Canon L-series 24-105 mm. Am folosit filtrul de gradient neutru Lee 0.3 pentru a expune corect atât fundalul întunecat cu pietrele, cât și fundalul, care este cu 1 pas mai ușor. Folosind un filtru ND cu gradient pentru expunerea corectă a obiectului - un subiect demn de o lecție separată, și prea complicat pentru a discuta în acest articol.
ATENȚIE: Înainte de a începe fotografierea, trebuie să intrați în meniul camerei și să vă asigurați că puteți schimba punctele individuale de focalizare (citiți instrucțiunile dacă nu știți cum să faceți acest lucru).
În primul rând, trebuia să compun cadrul. Întotdeauna încerc să fac acest lucru folosind regula de treimi, așa că, în cele din urmă, obțin o imagine bine echilibrată. Ideea este de a diviza vizor pe un puzzle format din 9 bucati - trei piese de lungime și trei în cruce. Punctele de focalizare ale scenei dvs. ar trebui să fie aproape de oricare dintre cele patru puncte de intersecție. orizont, de asemenea, bine poziționate sau orice altă linie puternică de-a lungul uneia dintre liniile orizontale: fie de sus 1/3 din cadru, sau 1/3 din fund.
Imaginea cascadei Scale Force, prezentată mai jos, ilustrează perfect această regulă de compoziție, am pus o grilă pe ea pentru ao face mai evidentă. Cascada se încadrează de-a lungul liniei verticale stângi, iar în trei dintre cele patru intersecții există puncte de focalizare puternice. Nu există nici un orizont ca atare, astfel că cascada este situată în două treimi din imaginea superioară.
Dar amintiți-vă că uneori regulile trebuie să fie încălcate, după cum puteți judeca după una dintre cele mai vândute imagini ale mele - "Morning mist over Buttermire". În acest cadru, silueta arborelui este plasată exact în centru, care arată bine aici.
Dacă aplicați toate acestea la prima imagine din acest articol, veți vedea că am asigurat că pietrele semnificative s-au situat la cele două puncte de intersecție inferioare sau lângă ele, pentru a menține un echilibru în imagine. Deoarece nu există un orizont evident, am așezat marginea câmpului aproape de linia orizontală inferioară, iar linia de margine a marginii pe dealuri se află perfect pe linia orizontală superioară. De asemenea, pietrele se potrivesc perfect celor trei bucăți inferioare ale puzzle-ului, dealurile în mijloc sunt trei bucăți, iar norii - în partea superioară 3.
Astfel, în toate cele nouă piese sunt prezente elemente puternice, iar pietrele formează liniile principale. La fel ca ai citit o carte de la stânga la dreapta, iar ochiul uman se mută imaginea din stânga jos spre dreapta sus, de aceea este important ca imaginea prinde ochiul la punctul în care privitorul instinctiv uite mai întâi. Din acest motiv, am plasat una din pietrele mari în partea stângă jos. Doar intrăm în mod accidental pe tema compoziției aici, pentru că acesta este un subiect mare și complex, demn de un articol separat.
Să ne imaginăm pentru o clipă că nu știu nimic despre regulile distanței hiperfocale. În acest caz, mi-aș transfera aparatul foto în modul de prioritate a diafragmei (AV pe majoritatea camerelor DSLR) și aș decide că valoarea f22 îmi va da adâncimea maximă de câmp. Deoarece aș folosi un trepied și un cablu, șansele de mișcare a camerei, chiar și la expunerea lungă, ar fi mici. Dar aș alege un ISO scăzut (160) pentru a asigura o imagine clară. Cu obiectivul meu, aș fixa distanța focală la 24 mm pentru a obține un unghi cât mai larg posibil și pentru a potrivi majoritatea pietrelor cercului în cadru.
Deoarece pietrele sunt obiectul principal al scenei, mă concentrez asupra pietrelor din prim plan. Imaginea rezultată poate părea clară, dar efectul difracției va fi vizibil. Acest fenomen se produce atunci când lumina trece prin muchii ascuțite sau fante înguste, și raze de lumină refractată prin crearea halouri de benzi de lumină și întuneric, distorsionează imaginea și pentru a reduce claritatea și detaliile cadrului. Din moment ce acest lucru nu va fi vizibil pe ecranul LCD, puteți decide că cadrul arată bine, dar cu o creștere sau pe o imprimare veți vedea efectul acestui efect.
În imaginile de mai jos puteți vedea rezultatele pe care le-am primit, luând aceeași valoare ISO și lungimea focală, dar concentrându-se pe diferite părți ale etapei și modificarea valorii diafragmei la F11, care este valoarea optima pentru a maximiza profunzimea câmpului în fotografia de peisaj.
În această imagine, m-am concentrat pe dealurile din fundal. După cum puteți vedea, pietrele din prim plan nu sunt focalizate, în timp ce dealurile și o treime din distanța de la ele către cameră sunt ascuțite și în zona de focalizare.
În această imagine, m-am concentrat asupra pietrelor din mijloc. Aici pietrele care se află mai aproape de cameră sunt ușor neajustate, pietrele din mijloc și dealurile de pe fundal sunt ascuțite și focalizate.
Acum vă voi dezvălui un mic secret care vă va ajuta să rezolvați problemele cu focalizarea și vă va permite să atingeți profunzimea maximă a câmpului în fotografii peisagistice. Să începem cu formula pentru calcularea distanței hiperfocale. Nu vă faceți griji, este mult mai puțin complicat decât s-ar părea!
Semnături pentru formula:
Hyperfocaldistance (in mm) - distanța hiperfocală (în mm)
Focallength - distanța focală
Distanța focală este, desigur, diferită pentru fiecare imagine pe care o trageți. Pentru rama Castlereg, mi-am folosit obiectivul de 24-105mm la 24mm. Acest număr puteți citi în partea superioară a corpului obiectivului când sunteți mulțumit de compoziția dvs. În cazul dispozitivelor de blocare, acesta va fi permanent - aceasta este distanța focală fixă a obiectivului.
Cercul de confuzie (cerc de confuzie) - tot ce trebuie sa stiti despre el, este că această constantă variază în funcție de tipul de aparat de fotografiat și se bazează pe ceea ce este considerat a fi de claritate suficientă pentru a imprima 8 „x10“, cu o distanță normală de vizionare. Cele mai populare valori sunt:
Cameră DSLR = 0,02
Aparat de fotografiat de 35 mm și cameră digitală SLR digitală = 0.03
Format 6x6 = 0,06
Format 4x5 = 0.15
F-stop este numărul diafragmei, valoarea optimă pentru fotografierea peisajului este de obicei f11 sau f13. Prefer f11, pentru că eu cred că dă adâncimea maximă a câmpului fără difracție.
Folosind formula de mai sus, distanța hiperfocală pentru cadrul meu a fost calculată după cum urmează:
În consecință, distanța hiperfocală este de aproximativ 1,8 metri.
După ce ați făcut calculele, știți deja la ce distanță de trepied trebuie să vă concentrați pentru a obține adâncimea maximă a câmpului. Fără a schimba compoziția cadrului, trebuie să identificați obiectul la o anumită distanță de trepied și să setați punctul de focalizare asupra acestuia. Pe ecranul LCD al camerei dvs., veți vedea mai multe puncte de focalizare și trebuie să faceți una activă necesară pentru acest obiect.
Din nou, dacă nu știți cum să faceți punctul de focalizare activ, consultați manualul de instrucțiuni al camerei. Toate acest punct de focalizare (adică distanța hyperfocal) la infinit și jumătate din distanța de la acest punct trepied va fi acum ascuțite și în centrul atenției. Dacă nu se poate face punctul de focalizare activ pe un anumit obiect, mutați lentila în modul de focalizare manuală și să se concentreze pe subiect manual.
În această imagine, am concentrat pe distanța hyperfocal de 1,8 metri, acest punct am găsit a fost cele două pietre de pe stânga în prim-plan. După cum puteți vedea, rezultatul este o imagine ascuțită și ascuțită din față în spate. De asemenea, jumătate din distanța dintre punctul de setare și trepied (aproximativ 0,9 metri) pare destul de ascuțită.
concluzie
Da, calcularea distanței hyperfocal vor necesita un efort suplimentar, și va trebui să efectueze inițial un calculator. Dar, având în vedere că veți lucra la F11 sau F13 diafragma atunci când fotografiați peisaje, vă va aminti în curând distanța hyperfocal pentru diferite lentile și distanța focală la care trage în mod normal.
Pentru a vă ajuta, am făcut două comprimate (de mai jos), care prezintă distanțe hiperfocale la diferite distanțe focale pentru camerele cele mai comune. Tot ce trebuie să știți este dacă aparatul foto are un factor de cultură și care unul și selectați tabelul corespunzător. În acest lucru veți ajuta manual la aparatul de fotografiat. Tăiați masa dorită, laminați-o și puneți-o în geantă. Crede-mă, vei fi cu adevărat uimită. când vedeți ce fructe aduce atât de puțin efort.
Tabelul 1 - Calculul distanței hiperfocale pentru camerele digitale SLR cu factor de cultură 1.6
Tabelul 2 - Calculul distanței hiperfocale pentru camerele digitale SLR cu film de 35 mm și cu cadru digital
Articole similare
-
Ulei de brusture pentru aplicarea genelor și metode de utilizare
-
Folosind integrale pentru a găsi volume de corpuri de revoluție, platforma de conținut
Trimiteți-le prietenilor: