"L-am orbit de la ceea ce a fost."
Progresul continuă, crește frecvența procesorului, crește și wați generate de procesor. Ceva ce nu aveau bunul meu igloo vechi 2510 alimentat de 7 volți, și anume Athlon 1800+, a migrat în altă mașină cu placa de baza vechi, și eu, vin la „un nou nivel de progres“, a cumparat Athlon XP 2500+ (Barton) și o nouă placă de bază.
După colectarea tuturor ca și mai înainte, am porni calculatorul, primul lucru pe care mă duc în BIOS-ul pentru a vedea ce este nou acolo, în comparație cu placa de bază anterioară, este deosebit de interesat în capacitatea de a controla temperatura procesorului folosind dioda termică încorporat în ea. Și ce văd? Temperatura miezului este de 55 ° C și fără overclocking. După setarea tensiunii de 12 volți la ventilator, accelerație 2500+ 3200 + @ (@ 166 prin magistrala 200), iar tensiunea de bază expuse la 1,75, temperatura a scăzut ușor și 50C făcut în monitorizarea BIOS. Vă puteți imagina cât de mult va crește temperatura cu o încărcătură mare pe procesor. Când executați „Prime“ temeri au fost confirmate, iar temperatura a început să crească după 10 minute depășește 75C. Hmm. Ceva trebuie făcut.
Primul pas este studierea articolelor privind răcirea și alegerea aspectului sistemului.
La forums.overclockers.ru am găsit și am studiat materialul de răcire de interes pentru mine. Incompatibilitatea versiunii hands.dll cu sistemele de tranziție de fază ma determinat să le abandonez imediat. Creșterea zgomotului din creșterea tensiunii ventilatorului CPU și a copilului care dormea într-un vis dintr-un alt colț al încăperii era, de asemenea, incompatibil, mi sa sugerat: "Aerul nu este metoda noastră".
Pot încerca orice Zalman cu 1 kg de cupru și viteză redusă? Ar fi frumos! Dar, vai! Comparând articolele privind veniturile și cheltuielile din bugetul familiei, înțeleg că și aceasta nu este o opțiune. Un alt motiv este același progres, care, după cum știți, nu se oprește și nu se știe câte wați va aloca un procesor mediu într-un an și jumătate.
Începeam să analizez opțiunile pentru structura sistemului de răcire cu apă, principalul indicator al eficienței căruia ar fi raportul optim dintre zgomot și costurile de producție. Cerințele cele mai potrivite au fost următoarele:- Pompă - submersibilă (preț scăzut, amortizarea vibrațiilor apei)
- Rezervor de expansiune - plastic pentru hrana (preț scăzut, ușor de găsit);
- Furtunurile - ce voi găsi.
- Radiator - de la autopar (de la autoshop)
- Bloc de apă -?
Ultima componentă a sistemului a provocat o anumită confuzie: să cumpărați gata (să comandați prin Internet) sau să o faceți singur. În oraș exista o singură opțiune pentru 1200 de ruble. la o eficiență scăzută. După ce am citit o grămadă de recenzii despre blocurile de apă de serie, am ajuns la concluzia că mostrele de casă sunt mai eficiente decât cele din magazin, mai ales că unele dintre ele au avut eșecuri în livrări. Sa hotărât - o facem noi înșine!
Al doilea pas este căutarea componentelor.
Mai departe păstrăm un curs pe punctele de recepție a cuprului. La punctele de recepție a metalelor de culoare, precum și în magazinele care vând echipamente electrice, nu a fost nimic potrivit. Receptoarele au promis să întrebe unde se dau ei înșiși. Rămâne să așteptăm. Acum, pe piață, care vinde diferite piese de baie, căutați accesorii. Un tip și o mărime adecvate nu sunt și nu pot fi găsite, în funcție de vânzători. Din fericire am un coleg de reparații auto care a avut 2 pompe de benzină necorespunzătoare = 4 cuple (sau alamă). (În figură, roșu indică unde să se scurgă 2-3 mm adânc, pentru a scoate duza).
Ultimele achiziții au fost un releu de 12 volți și un teu din plastic în formă de T prins în ochi în departamentul cu filtre de apă pentru 15 ruble.
A treia etapă este fabricarea unui sistem de răcire și de pompare a apei.
Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să clătiți bine radiatorul din aparatul de coacere, dacă acesta este un BU. Pentru asta am folosit antiknapina în pulbere. A umplut pulberea în radiator, a umplut apa, a scuturat, a încălzit-o, a lăsat-o să se răcească, după câteva ore, a turnat conținutul. A trebuit să fac această procedură de 3 ori. Din punct de vedere vizual, volumul debitului de apă după spălare crește cu 30-40%.
În timp ce așteptăm cuprul, vom construi o carcasă veche AT pentru radiator, rezervor de expansiune și pompă. Radiatorul meu sa dovedit a fi mai lat decât corpul, așa că a trebuit să instalez totul prin întoarcerea carcasei la 90 de grade.
Instalăm totul în caz, releul este așezat mai sus, astfel încât apa să nu cadă pe el. Împreună cu releul, am cumpărat 2 conectori - 220 volți și puțin pentru a furniza 12 volți de la computer. Releul este lipit pe o scotă cu 2 fețe deasupra conectorului de 220 volți.
A patra etapă este producerea unui bloc de apă.
O bucată de cupru, pe care am adus-o, în dimensiune 35h35h10 mm. întreaga curbă, bătută, două colțuri îngrămădite, necorespunzătoare intenției, dar, așa cum spun ei: "Ce este". După ce a analizat diferitele modele ale blocurilor de apă, atrăgând atenția asupra controversei "Channel Vs. Needle", a decis să combine aceste modele. Iată designul pe care l-am ales:
Apa vine din partea de sus de la duza de admisie spre centrul bazei și prin șarpe iese prin fitingul de evacuare. Am ales acest design pe baza dorinței de a crea zona maximă de disipare a căldurii, chiar dacă pierd puțin din rata de pompare a apei. O altă opțiune a fost influențată de lipsa unui instrument normal la îndemână. Pentru a face această bază, am folosit: o bucată de cupru, un scaun, un triunghi triunghiular, un ferăstrău pentru metal și. Mașină de măcinat manual ca o clemă pentru presarea monedelor de cupru la un scaun.
Când este presat ar trebui să anexeze nimic pe partea de sus a cuprului, astfel încât să nu deteriora cu ferăstrăul ac, și că sub partea de jos a nu shorkatsya pe ferăstrău un scaun, pe scurt, pentru a înțelege procesul. Ac pisa de pe colțurile de sus ale marginilor în centrul bazei, pentru a primi ceva de genul / \ / \ / \ în loc de PP P. va reduce rezistența hidrodinamică de intrare apă-bloc. Pentru apa era de un șarpe, inserați placa în formă de L între coaste și ace de cupru sau plastic. Este necesar, în același timp, încercați să obțineți secțiune transversală peste apă a fost în același mod, am luat 4 Debitare, 5 locuri.
Acum trebuie să se bazeze o dată plasat în carcasă cu accesorii. A fost la serviciu un autobuz de cupru de 2x15 mm. Dacă face acest lucru din corpul de cupru prin lipire pe perimetrul, apoi din cauza curburii bazei se poate dovedi lipit de slabă calitate, în cazul în care curbura grind, se va lua o mulțime de resturi de cupru, cu atât mai mult am mai mult de cupru nu a existat, chiar și pe coperta. Cum sa faci o structură sigilată de Plexiglas și această piesă de cupru curbat, l-am dat seama.
Apoi, eliminând sculele, am dat peste resturile de adeziv epoxidic. Și dacă faci un corp de epoxid, umpleți baza și unirea? Căutăm un infuz online despre prietenia compozițiilor de cupru și epoxidice. Ei par să fie prieteni. Dar expansiunile de temperatură diferite ale cuprului și epoxidelor pot duce eventual la depresurizare. Alternativ, puteți utiliza un brand plastifiant MGF (nu-mi amintesc de unde l-am citit). Nu am un plastifiant, așa că am făcut-o diferit - în partea de jos a bazei am perforat canelura de-a lungul perimetrului bazei pentru a crește ușor fiabilitatea conexiunii. Galben înseamnă epoxid, maro - cupru.
Un alt unchi ma sfătuit să cobor la fundul bazei cu un strat subțire de auto-etanșant și apoi să toarcă structura cu epoxid. De asemenea, acest lucru ar trebui să limiteze diferența de expansiune a temperaturii materialelor, dar acest sfat a fost exprimat după producerea blocului de apă, deci nu era necesar să se verifice în practică
Acum ne vom ocupa de papier-mâché. Lipim baza cu bandă de vopsea. Inițial sa temut de dezintegrare bandă de mascare și înghesuite cu resturi de apă-bloc, dar după testele dovedit că devine umed, dar nu ud, astfel încât acesta se spală off. Dacă vă este frică, puteți folosi alte materiale. Mai întâi lipim banda adezivă deasupra bazei, tăiată în jurul perimetrului. Apoi tăiați găurile pătrate pentru intrarea și ieșirea din apă. Întrebați de ce piața. Pentru că dacă faci o secțiune transversală a Uniunii rotunde,, aria secțiunii transversale a fluxului de apă la ieșirea blocului de apă este redusă din cauza pereților despărțitori va fi mai mică decât secțiunea transversală a fitingului. De aceea, vom face găuri pătrate cu o latură a pătrat puțin mai mare decât diametrul interior al duzei și ridica o duză pentru a crea o „camera tampon“. Puteți pune un fir laminate din „entorse“, care răsucite firele de calculator în pachete.
Iată ce ar trebui să se întâmple în cele din urmă:
Rețineți că partea de jos din stânga este de aproximativ 2 mm în partea inferioară a bazei. Aici, doar propilena este canelată pentru a spori fiabilitatea compusului epoxidic și cupru. Acum trebuie să faceți o formă pentru blocul nostru de apă. Există deja cineva în așa ceva. Am ales o formă pătratică simplă. Pe caseta de disc inutile unse cu chit, se frământă într-un strat uniform, presat mic motiv epoxi în cele din urmă sa dovedit a fi de bază ușor mai mare și a pus cofraje din hârtie. Totul, blocul de apă este gata pentru turnarea epoxidelor.
Imediat, pentru a nu dilua epoxidul din nou, am decis să fac o tee. Luăm 2 bucăți din pompa de benzină (7 mm din diametru) și ne tăiem teapa de plastic (10 mm din diametru). Vă atrag atenția că epoxidul nu se va lipi de niște materiale plastice. La teiul meu de tăiere de la prima încercare nu este blocat. Dar după aplicarea bucăților mici în locul care va fi umplut cu epoxid, totul este perfect fixat.
Pentru a le conecta într-o singură bucată, am folosit din nou banda de vopsea. Pentru a facilita conexiunea, i-am turnat tubul din dropper prin fitinguri.
Facem formularul pentru tee și umplem cu epoxid.
Dar blocul de apă este turnat chiar deasupra bazei (4-5 mm), dar nu complet, deci va fi mai convenabil să-l apăsați pe procesor cu ajutorul dispozitivului de fixare, considerat mai jos.
După întărirea epoxidului, umpleți "al doilea etaj", pentru a crește rigiditatea fitingurilor.
Acum, după vindecarea "etajului al doilea", blocul de apă și teiul sunt pregătite. Pot fi verificate pentru scurgeri.
În timp ce sistemul este verificat pentru scurgeri, facem un dispozitiv de închidere pentru blocul de apă. N-am avut gropi pe mama pentru a repara răcitorul. A trebuit să atașez o priză pentru urechi. Aproape la îndemână a fost o placă de metal, este rupt din capacul de 5.25 „bay-uri. Lungimea sa este potrivesc doar mărimea blocului de apă. În primul rând, marca, care se va deschide la urechile soclu. Punched o pereche de deschideri pentru fiecare ochi cu un cui. Apoi vom rupe prin perechi de miere săritor șurubelniță găuri. Modificarea fișierelor ac sau din aceeași șurubelnița. îndoirea dimensiunea soclu. acum, trebuie să efectuați o gaură de montare a blocului de apă. Folosind foarfece, șurubelniță, pilă-ac și a reușit să obțină diametrul dorit.
După ce am apucat urechile soclului, am apăsat blocul de apă cu arcuri, așezându-le în diagonală. Ele erau realizate dintr-un arc de 8 cm lungime, 10 mm. diametrul înfășurării și diametrul conductorului de 0,5 mm, tăiat în jumătate. Acest lucru era suficient pentru fixarea normală.
Umpleți apa și porniți-o. Imediat du-te la BIOS, uita-te la temperatura de bază. Nu-mi cred ochii - 28C. Da, mi-am dat seama că apa curge din robinet. Totuși, vorbim despre presiunea și eficiența suficientă a blocului de apă. La momentul testării, apa a trecut de-a lungul căii de expansiune a rezervorului de expansiune-pompă-radiator-tee-procesor-expansor. Cea de-a doua ramificație a tripletului a trecut direct în rezervorul de expansiune, pentru a nu încărca foarte mult pompa. Figura arată cât de multă apă trece prin blocul de apă și care unul direct. Toate testele au fost efectuate în acest mod, adică Numai o parte din apă trecea prin blocul de apă.
Date inițială: CPU - Athlon 2500+ (Barton) @ 3200 + (166 @ 200), Vcore = 1,75, aer temp 22C în cameră. Aerul este Igloo 2510 2700RPM.
Apă fără suflante, radiator, apă 38C
Apă cu ventilator ventilator 80 mm ventilator la o tensiune de 5 volți, apă 31S. Deoarece sistemul a fost deja încălzit, apoi treptat temperatura a scăzut treptat. Așteptați mult timp, nu a existat timp, dar putem concluziona că ar trebui să scadă și mai mult.
Calculați costul acestui sistem:- Pompa 250 de ruble.
- Radiatorul 200 freca.
- Furtunurile 70 frecați.
- Cuprul este gratuit.
- Fitingurile unei pompe de benzină sparte sunt gratuite. Tees din plastic - 30 freca. (una nu este încă necesară).
- Epoxid - 50 de ruble.
- Vechiul caz AT - gratuit.
- Banca pentru alimente din plastic - 40 de ruble.
Total mai puțin de 700 de ruble.
Pentru baza, puteți utiliza cupru de orice formă și dimensiune (în limite rezonabile). Fitinguri de la pompe de benzină pot fi, de asemenea, întrebat în magazinele de reparații auto, ei nu ar trebui să fie solicitat de mult, pentru că pompele de benzină sparte aruncă afară sau dau în culori toate în toate. Epoxidul este vândut în aproape orice magazin de hardware.
Sa dovedit a face un sistem de răcire cu apă poate fi acasă, fără aptitudini speciale și instrumente cu scaune, spituri, fierăstraielor și metal. mașini de tocat carne. În timp ce scriu acest articol, pe tot parcursul zilei, fără suflare miezul temp radiatorului a fost menținut 37C-38C, la 166 @ 210, Vcore = 1,8, aer Temp 22C. Apropo, răcirea cu apă a dat un FSD suplimentar de 10 MHz, cu funcționare stabilă :).
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: